OLHAR DE CACIMBO

FOTOS DE CAXITO e AÇUCAREIRA (2009-2010)

2012-01-29T18:38:00.001Z

Quase não escrevo, é verdade, mas ainda lembro de muita coisa que vivi em Angola. Hoje vi um pedido de alguém que comentou o post NOITE QUENTES.... dizendo que gostaria de ver fotos de Caxito. Na verdade eu nao tenho muitas fotos de lá. Sempre tinha alguém me atrapalhando e dizendo que eu nao podia tirar fotos, querendo pedir um dinheiro por eu estar "filmando". Mas entre as poucas que roubei da cidade e outras da internet, acho que posso mostrar alguma coisa.

Ponte sobre o rio Dombe Grande, depois do posto policial de Panguila.

Igreja de Porto Quipiri, uns 3km antes de Açucareira.

Ponte sobre o Rio Bengo, a 300m da igreja

Entrada de Açucareira, o caminho leva à sede do governo da província do Bengo

Monumento em frente a sede do governo do Bengo, do edifício não exite fotos, ainda é extritamente proibido

Antiga intalação da Usina de açucar, un cadáver ao lado muitos que resistem en ossos o abandono e a falta de atividade.

Parte restaurada da antiga usina, hoje funciona o departamente de água

Escola Eiffel na Açucareira, novas construções, novos investimentos.

Caminho, entre Açucareira e Caxito

Avenida central da cidade e Igreja

Hotel Bengo, o único da cidade com um péssimo atendimento e caríssimo (tem outro, hotel e discoteca Vissapa, um na Açucareira e outro na cidade)

Saída da cidade em direção às Mabubas, uma barragem ao norte da cidade

Caminho de saida da cidade, antiga fábrica de tecidos, outro cadáver

Represa da Mabubas

UÍGE _ e um super remédio para memória.

2011-07-12T17:28:00.002+01:00

UÍGE_ sabe onde é?

No meio das montanhas, perto do rio, entre verdes amarelos bananais e muitas plantações de mandioca. A cidade foi lugar de muitas batalhas na época da guerra. A praça estava sendo asfaltada no dia que cheguei aí. A parte alta da cidade parecia uma antiga cidade portuguesa (como muito em angola) e a parte baixa um emaranhado de casinhas de adobe.

Clima quente durante o dia e bem frequinho no final da tarde início da noite. Havia um show na cidade e durante a tarde passeando pelas ruas da cidade nos deparamos com uma banda marcial. Super afinados e quase dançamos atrás da procissão que seguia a banda. Pena que durou pouco e não pudemos tirar fotos, porque a um policial logo que nos viu com camera avisou que não fotografássemos.

No mercado, depois de muitas olhadas, algumas comprar e várias perguntas: encontro uma senhora que vende "remédios mágicos". Ervas em geral, raízes, pedras, charopes... pés de coelhos, cabra, gato... enfim: uma série de coisas bastante interessantes.

Ao ver umas sementes bem pequeninas de cor azul e com uma textura de pérola lhe pergunto para que servem essas semente?

Ela responde: _ essas são para esquecer.
Eu entusiasmada continuo: _ Para esquecer? esquecer o que? as tristezas? os sofrimentos? as mágoas?
Ela: _ NÃO NÂO, é pros outros esquecerem.
Eu: _ Pros outros? como assim?
Ela, muito profética: _ Pros outros esquecerem de você!! Você toma pensando neles e eles te esquecem.

NOITES QUENTES EM AÇUCAREIRA - CAXITO

2011-06-03T02:37:00.002+01:00

NA AÇUCAREIRA, antiga fazenda Tentativa, morei 6 meses de verão: de janeiro de 2009 a julho de 2010.

O meses anteriores, eram de cacimbo: clima com um frescor pela manhá e chegava a fazer um friozinho de noite. O sol passava todo o tempo escondido atrás da nuvenzona cinza do cacimbo.

No verão, o calor chegava forte. Ar condicionado e/ou ventuinha (ventilador) na casa, sombrinha, chapéu e óculos de sol eram quase mais importantes do que roupa naquela situação. E em geral a roupa social era algo necesário.

A partir das 9h da manhã já se viam pessoas aglomeradas debaixo das grandes sombras dos Imbundeiros, o mesmo faziam os cachorros, os porcos e as cabras. A areia amarela do chão refletia tçao fortemente a luz do sol que pra mim era difícil abrir os olhos, tamanha era a luz.

Também era por volta das 9h que algumas mulheres (as mamás) se juntavam nalguma cantina (pequeno mercado de bairro) pra tomar uma "celveja" (cerveja), como costumavam pronunciar por aqui. Depois de terem acordado as 5h da manhã e ido ao Rio Dande buscar água com aquelas enormes banheiras (bacias) na cabeça, vinham tomar sua cuca ou nocal, o mais gelada que fosse possivel encontrar.

A água elas deixavam em casa a repousar para que a terra se aculesse no fundo do recipiente e só umas 2 ou 3 horas depois poderiam utilizá-la.

Nos períodos de pouca chuva, assim como no cacimbo, estas costumavam queixar-se, com a pronucia do A bem aberto: "a água tá é muito cheia de láma (barro)".

Nos dias que havia algum óbito (velório), o que era pelo menos um por semana, a rotina era a mesma, mas por volta das 3h da tarde o calor não impedia que uma procissão de caminhonetas, cheias de gente na carroceria, modificassem aquela paisagem poeirenta e de exessivo calor, imprimindo no vácuo silêncio úmido dos ouvidos as palmas ritmadas e um canto alegre e agudo de mulheres.

O ritual, para meus olhos, acontecia na ida ao cemitério e na volta dele, já mais no final da tarde.

Era quando chegava um ventinho lá da direção de Barra do Dande, do mar, e quando não vinha a cidade ganhava a texturade SAUNA também pela noite.

No decorrer das muitas faltas de enregia, o que já era sabido é que a noite seria terrível. Não se podia dormir com as janelas abertas, pois isso significava picadas de mosquitos de malária com certeza.

Eram noites de quase-psicodelia, pois os efeitos da umidade e do calor sobre pés e pernas geravam aquela sensação de que eles são enormes, como pés de gigantes. Outras vezes eles sumiam do corpo, como se não tivéssemos membros, até chagarem as formigas e a dor nas veias dilatadas. Muitas vezes se fazia necessário levantar-se e jogar água fria pelo corpo.

Quando chovia batia aquele cheiro de África molhada e uma alegria de cão feliz que corre pelas poças d'agua. Logo vinha aquela tristeza, porque nos dias de chuva sempre falatava luz.

POMBALA _ Uma praia Lindíssima não muito longe da Capital

2011-05-21T17:07:00.003+01:00

POMBALA é hoje um viveiro de plantas, antigamente foi uma fazenda na beira do mar. É uma das praias mais lindas de Angola, prinicpalmente porque é deserta (e, portanto, limpa) cheia de coqueiros na margem.

IMPORTANTE: Aí não tem nada, é preciso levar: água, comida, bebidas...{e, obviamente, não deixar LIXO nesse paraíso natural}. Também é tranquilo acampar durante o dia e passar a noite (para a noite é bom levar repelente)

Pra chegar é fácil: Depois de BARRA DO DANDE (outro lugar bem bonito, porém mais explorado) segue-se a estrada, na direção de AMBRIZ. O asfalto irá acabar quando se passa por um lugarejo chamado OLARIA (do lado esquerdo da estrada). Aí há uma ponte e um posto policial (do lado direito. A polícia aí é tranquila, mas pode pedir documentos, é bom não esquecer disso)

Depois do posto da polícia anda-se menos de 1km e entra-se em uma estradinha de terra do lado esquerdo onde há um grande imbundeiro. (do lado direito há uma construção, possivelmente uma escola, cor de rosa).
Aqui temos mais ou menos o caminho.

Nesse caminho anda-se mais ou menos uns 7km, ter-se-á a sensação de que nunca se chegará, até começar a ver a aldeia e os coqueiros (e palmeiras) gigantes na beira do mar.

Há uma aldeia um pouco antes de chegar na praia e depois chega-se a uma casa grande (portuguesa) em ruínas e uma série de bungalôs também desativados. As pessoas da aldeia são agradáveis e as crianças vêm logo ver se trouxemos algo pra elas, é comum pedirem bolacha (biscoito). Entretanto são super tranquilas, nada de exagero de pedição e intimidação como em Luanda.

As vezes os trabalhadores daí vendem côco para que tomemos água (até dá aquela saudadinha do Brasil), mas essa venda não é regular.

Não vou dizer mais nada, só vou deixar as minhas fotos daí:

antiga casa portuguesa colonial e coqueiros. LINDO LINDO.

Um paraíso deserto. Aqui tem muitos Siris. Esses animaizinhos (SIRIS) tomam posição de ataque se brincamos com eles, é super legal. Que saudade.

Canoas feitas a mão de um único tronco de árvore. IMPRESSIONANTE.

Casa colonial de beira mar e atrás os bungalôs. Pôr do sol e despedida do paraíso.

COMO FAZER PARA COMPRAR COMIDA EM ANGOLA?

2011-05-17T18:31:00.002+01:00

Basta ir ao MERCADO ou ao NOSSO SUPER. Também se pode compras das ZUNGUEIRAS.

*Por muito tempo valeu uma regra de guerra em Angola: Estocar para não faltar. Certamente hoje não é fata de produtos que justifica muitos famintos neste país. Todavia, ainda é comum a irregularidade e inconstancia dos produtos nos pontos de venda. Portanto, se você encontrou aquele cereal, ou aquele biscoito, ou aquela marca de vinho, que realmente você gosta é bom sim estocar, pois nada lhe garante que você o encontrará novamente.

**Luanda, a capital, é uma das [se não a] cidades mais caras do mundo. A TV-BRASIL fez uma reportagem sobre sobre o tema em 2008, quem quiser ver: "A Capital mais cara do mundo"

1) OS MERCADOS são esses lugares abertos cheios de barracas e mesas onde é possível encontrar tudo, tudo mesmo. Toda cidade tem o seu e o grau de higiene desses lugares (geralmente) se pode medir logo quando se chega, pelo nível de fedor do ambiente. Todo tipo de alimento secos ou molhados cohabitan nesses lugares. Aí dividem espaço muitas mulheres e crianças, alguns homens, as vezes animais (como cães e porcos ) e os detritos desses mesmos alimentos: legumes, carnes, verduras, ervas medicinais e muitíssimos enlatados.

Na maioria das cidades em que fui, os mercados estavam ou no centro da cidade, ou muito perto dele, e a maioria dos alimentos é vendido num pano estendido no chão. Os eletronicos e roupas estão organizados em estantes e cabideiros.

Costuma ser perigoso frequentar esses lugares? NÃO.(obviamente não se pode dizer com certeza, mas viví um ano em Angola e fui quase que diariamente a esses lugares). O inevitável são os altos preços, que para estrangeiros tudo custa mais caro. Nada que não se possa negociar. Nada que nós estrangieros quando estamos aí (e ganhamos bem mais que em nossos países) não possamos pagar.

O IMPORTANTE é lavar tudo antes de consumir. Sabe aquela coisa de deixar de molho na água com 10 gotas de lixívia (água sanitária) por litro de água? Lavar com sabão a parte de cima de todas as latas? Jamais comer uma fruta com casca ou uma carne mal cozida? Isso se torna regra de sobrevivência se consumimos algo desses lugares.

O maior mercado de LUANDA tem nome de novela brasileira, é o ROQUE SANTEIRO. Aí dizem que é perigoso, principalmente porque é gigantesco e os "brancos" (estrangeiros ou angolanos con un certo status*) não costumam frequentar esses lugares.

*essa é mais uma das peculiaridades da cultura angolana. Cidadão "branco" ou "negro" com (boas) condições econômicas, não faz serviços básicos, logo contrata um "escravo": motorista, ama-de-casa, jardineiro, lavador de carro...

cenas quotidianas de mercado

2) O NOSSO SUPER por outro lado, pode ser uma melhor opção.Trata-se de uma rede de supermercados, com aprentes padrões globais de higiene, e que vende produtos básicos. A maioria dos produtos aí vendidos são brasileiros ou sulafricanos. Algumas vezes é possível encontrar produtos vindos de Portugal e de outros países, principalmente os vinhos. Os preços são pré-fixados (não mudam conforme a cor da pele do freguês) e no geral são baratos, porque sua importação é subsidiada pelo governo angolano (é o que dizem, não posso garantir essa informação).

IMPORTANTE é não esquecer da regra da lixívia (água sanitária), pois não se sabe por onde passaram estes produtos até chegarem às prateleiras limpas do Nosso Super. Também é necesário verificar a data de validade dos produtos, porque é comum encontrarmos produtos vencidos na prateleira. Além disso, é preciso prestar muita atenção aos prudutos refrigerados (ou congelados) porque em é comum faltar luz por períodos longos. Reza a lenda que muitos supermercados de Angola, inclusive o Nosso Super, desligam seus geradores de energia durante a noite, o que inviabiliza a conservação dos alimentos ditos molhados.

Um detalhe INTRIGANTE do NOSSO SUPER, é que muitos dos produtos vendidos aí não são comuns no prato do angolano, como por exemplo a cenoura e a beterraba. Também a goibada e o feijão preto, que sabemos ser tipicamente brasileiros. Por outro lado, muitos produtos angolanos não são vendidos no Nosso Super, como a manga, o abacaxi (ananás), a beringela. Estes só se encontram nos mercados, ou na rua mesmo, com as zungueiras.

Comercial do NOSSO SUPER

3) ZUNGUERIAS são mulheres que perambulam diariamente pela cidade, com uma criança amarrada por panos coloridos en suas costas e uma bacia de alguma coisa em venda na cabeça. As vezes são encontradas sentadas no chão [sobre seus coloridos e com a criança dormindo ao lado] onde costumam ser estabelidos pontos de venda.

É difícil especificar que gênero de produtos vendem, porque seu ramos comercial é realmente diversificado. O mais comum são frutas e peixes, e a variedade passa por tecidos, produtos de higiene, mandioca crua com ginguba (amendoím) para aumentar a energia sexual masculina (foi o que me garantiu uma delas uma vez) e todo tipo de coisas que se possa pensar em vender.

Quem conhece Angola deve lembrar disso: as zungueiras de peixe são reconhecidas de longe poir um agudíssimo grito: _Querepêêêêêêêêêêêêêêêêêêê........ cuja repetição é contínua, com tempo apenas para retomar o fôlego. Depois de muito ouvir, ficamos a imaginar, sem nenhuma garantia, que seu canto deja uma uma variação da frase: "quer peixe"

POST SCRIPTUM

A realidade da capital é completamente diferente da que encontramos no interior do país tambem neste aspecto. Enquanto Luanda está cada vez mais globalizada e cheia de novos Supers, onde se pode encontrar absolutamente tudo, o inteiror do país segue com seus hábitos dos Mercados, do novo Nosso Super, das zungueiras nas paragens e muita coisa ainda não chega.

Por outro lado, enquanto os preços na capital beiram à loucura, no interior eles são mais razoáveis.

Para fugir dos altíssimos preços de Luanda ou para garantir que não falte algumas coisas básicas, uma prática muito comum dos tempos de guerra, e principalmete dos anos de pós-guerra (socialismo), se mantém em Angola: comprar em grande quantidade nos armázéns de porto ou nos depósitos das cidades não costeiras.

Pra quem tem a família grande, como a maioria dos angolanos, e quer manter o nivel de bens de consumo básicos, essa prática ainda é a melhor saída.

Inclusive, é interessante perceber como a maioria das família de classe média, tem pelo menos uma arca em casa. (arca= congelador de alimentos). A tal arca é muito mais comum, e muito mais necesária, que um refrigerador (geladeira).

Viagem por Angola VIII _ A VOLTA PRA CASA: de Namibe a LUBANGO e daí Benguela-Luanda

2011-05-16T00:25:00.001+01:00

Ver: (Viagem por Angola VII) e (viagem por Angola VI)

Saimos de NAMIBE cedinho. não voltamos por Lucira, como eu já disse no post (viagem por Angola VI) voltamos por LUBANGO, capital da província de Huila.(B) Daí fomos a Benguela (C). Pernoitamos por aí atingimos Luanda na noite do dia seguinte. (D) (figura 2)

O caminho estava ótimo: asfalto, sinalização e a paisagem fantástica.

a paisagem era linda e nos dirigíamos às montanhas

encontramos algumas pessoa no caminho

e, como sempre, alguns animais.

paramos num mercado tomar uma cuca (cerveja) e comprar banana.

as montanhas estavam cada vez mais perto, encontramos outros animais, calmos como esse mundo

e logo começamos a subir

dava aquela sensação de estar num comercial de carro,

tipo: "Nissan X-TRAIL bem mais que um carro, um suporte para sua liberdade" (hihi)

conforme seguíamos, cada vez mais nas alturas, a estrada atrás parecia um rastro pequeno e iluminado

Em cima do enorme kanion as arvores parecem pequenos pés de alface

É a SERRA DA LEBA

Logo que vencemos a serra, e chegamos no alto, há um miradouro (entra-se a direita) de onde se pode ver o zig-zag do caminho. É emocionante.

poucos kms depois da SERRA DA LEBA já começamos a descer em direção à cidade

a cede do partido é, como nas outras cidades, um edifício imponente e bonito, cheio de jeps 4x4 na frente.

aqui não ficamos, mas foi fácil perceber a aquitetura colonial (portuguesa dos anos 60, 70) e muitas propagandas do banco de Angola, essa aí em azul com o Paulo Flores (cantor angolano super famoso) de moço propaganda.

saímos da cidade no mesmo día em direção à Benguela

o caminho era uma grande avenida que dava numa pequena ponte para o rio NAMBAMBI

a cidade segue um pouco, porém...

logo nos deparamos com a exuberante paisagem ÁFRICA. (lindo demais)

já não tem leões nem elefantes, uma pena, mesmo assim tem umas casinhas que se confundem, pela cor, com o horizonte. É lindíssimo

antes de tomar a bifurcação em direção a Benguela, outra maravilha: FUTEBOL de TERRENO (de várzea, enfim: de verdade)

depois do futebol andamos horas e horas nessa africa desbitada, até que lá pelas quase 7h da noite, já no caminho para BENGUELA, no meio dum troço de estrada em construção, encontramos uns meninos a brincar.

Não voltamos a viajar por esses lados, talvez nunca mais o façamos. Esses meninos ficaram na minha memória assim como estas paisagens e esse sentimento quente, cansado, triste, sofrido e africano que vivi intensamente por 15 dias.

Só parti realmente de Angola muitos meses depois, cheguei a conhecer muitos outros lugares, dos quais pretendo falar aqui. Todavia, esta foi uma das experiencias mais intensas que tive de imersão nesse país.

Espero que quem está em Angola, ou quem vai para Angola, tenha a possibilidade de conhecer um pouco desses lugares e dessas paisagens belísimas, a maioria delas intocadas.

Eu sempre fico imaginando que dentro de uns 50 anos, Angola esteja como o Brasil, completamente explorado pelo turismo, o que vai tornar mais fácil as viagens, obviamente, mas vai matar esse encanto que vivi nessa viagem. Por isso escrevi esse diário e por isso que espero que outros possam viajar por aí agora, para sentir algo mais natural que a exploração turística que se sentirá nos anos vindouros. Boa Viagem.

Viagem por Angola VII - NAMIBE

2011-05-13T19:19:00.006+01:00

Chegando em NAMIBE foi só felicidade. (ver: Viagem por Angola VI) (Viagem por Angola VIII)

Primeiro porque os postos de gasolina (BOMBAS SONANGOL) logo na entrada da cidade têm tudo, tudinho: loja de conveniencia, banheiro com água, ar para calibrar os pneus e o mais importante: gasóleo, inclusive sem fila.

A cidade é super bonita. Passamos a tarde aí, entre o supermercado (nossossuper), algumas praias, e orla da cidade.

Aqui algumas fotos comentadas deste dia:

Avenida da cidade, do alto se vê a orla.

Orla de NAMIBE, na rua de cima se vê a Igreja da cidade e a sede do partido comunista MPLA (que em todas as cidades é uma das edificação mais imponentese visíveis da cidade, em geral mais imponente que a sede do governo e das administrações municipais)

É domingo e as famílias desfilam coloridas na beira do mar...

esse azul imenso que reflete o sol em cada gotinha de água. Com tantos barquinhos a enfeitar un tal jardim azul ensolarado, até dá vontade de cantar bossa nova.

Algumas pessoas vendiam peixe na beira da praia, os policiais aproveitavam o final da tarde...

De um bairro, depois do centro, ainda podíamos ver a cidade na baixada

O sol já havia se deitado e o lavador de carros aproveitava dos antigos arcos como apoio, enquanto se secava os pés

No outro dia bem cedinho partimos de Namibe, direção: Luanda outra vez. O caminho será outro, agora iremos por Lubango.

Viagem por Angola VI - De Luciara a Namibe

2011-05-02T23:47:00.004+01:00

Amanhecemos em LUCIRA. (ver: Viagem por Angola V) (Viagem por angola VII)

O mar parecia um espelho de águas calmas, o cheiro de peixe envadia as narinas e as crianças faziam alvoroço com suas bacias (banheiras) coloridas envolta de uma torneira de agua doce quase na saída da cidade.

Não ficamos aí muito tempo, levantamos acampamento e logo partimos para NAMIBE.

Mais ou menos na altura de onde se vê uma placa branca no fundo, estava a torneira d'agua, e onde começa montanha já começa o caminho para sair da pequena cidade

Sobre Lucira ainda quero dizer que foi a uma das cidade mais lindas que conheci. Porque? não sei exatamente. Talvez porque era romantica demais pra ser real. Talvez porque sei que nunca mais voltarei aí, nesse fundo de precipicio à beira de mar, nessa ilha entre mar e montanha, cidadezinha esquecida no tempo e no espaço.

O caminho para Namibe foi longo, EM VERMELHO (e a volta a Luanda foi por Lubango, que falarei no proximo post, caminho azul)

A paisagem era linda. Trechos de estrada em construção, muito pó, poeira, seca, semi-deserto, as vezes surgia um pequeno foco de verde, um grupo de pessoas longe reunidos perto alguma árvore... montanhas de areia, um mundo cada vez mais deserto, a terra cada vez mais cheia de nada.

A quantidade de verde diminuia quilômetro a quilômetro, o deserto aumentava, as almas vivas pelas quais cruzávamos eram cada vez mais raras.

Depois depois de horas de deserto (com poucos arbustos absolutamente secos) voltamos a ver o mar, de longe, depois de um penhasco. Aí havia uma aldeia:

E no alto, quase na beira da estrada, havia uma ruína de uma igreja

Mais adiante outras casa, talves outra comuna (aldeia) tambem perto do mar

Depois dessas pequenas aglomerações de casas, a visão de um oásis. Um vale verde banhado por um rio que chegava no mar (o nome da cidade eu não me lembro, porque não paramos aí).

Esta motocicleta foi o único veículo (que me lembro) ter passado por nós neste trajeto.
Passado o Oásis, a paisagem desértica voltou paulatinamente. Os últimos vilarejos pelos quais passamos ainda traziam algumas plantas rasteiras algumas plameiras verdes.

E depois deles, foram horas e horas e horas de sol, areia e raríssimos arbustos espinhentos.... Já estávamos acostumados com essa ausencia, inclusive de ar (porque o calor estava cada vez mais forte), quando nos deparamos com uma gigantesca CORUJA (chamo assim, mas acho que era algum tipo de águia, bubo bubo, não sei classificar esses pássaros)

O apareceimento dessa criatura foi quase que o anúncio do desespero. Porque esperávamos encontrar uma vila, uma cidade, um lugar para comprar água e gasolina. Trazíamos menos de meio litro de água para duas pessoas e o deserto e o calor só aumentavam. Andávamos sem acondicionamento de ar para economizar combustível, e os proximos 50km foram tensos e de espectativa.

De repente, quando já nossas bocas estavam secas e os corpos pediam mais que molhar os lábios com o restinho de água que trazíamos. Vimos uma MIRAGEM: um contentor de navio transformado em lanchonete, no meio daquele nada. Tinha um grande painel vermelho dizendo: STOP. Logo depois de nós chegou um taxi (Hiace, Candongueiro) vindo de NAMIBE, cheio de gente sedenta que, como nós, tomou coca-cola e muita água.

parecia um Bagdá Café, inclusive eu não teria me espantado se tivesse surgido uma mulher a servir café com uma térmica amarela. O impressionte é que não se via nenhum sinal de casa ou qualquer tipo de habitação por ali. (Vale lembrar tambem que não tinha WC e que os homens que deceram do taxi foram todo para trás da lanchonete fazer xixi)

Naquela mesma tarde chegamos a NAMIBE. Cidade de Praia, de porto, de orla para as familias e os esportistas caminharem e super-desenvolvida.

Viagem por Angola V_ de Cuio a LUCIRA.

2011-05-02T03:25:00.003+01:00

(Ver: Viagem por Angola IV) (Viagem por Angola VI)

De Cuio voltamos a Dombe Grande, refizemos nosso caminho até a estrada que vinha de Bahia Farta e aí tomamos a estrada para Namibe.

Andamos toda a tarde. O caminho era de terra, sem placas ne outras indicações. A paisagem de semideserto, arreia que refletia o sol ardente, plantas baixas e secas, alguns bois bem longe na sombra da única árvore de todo esse mundo que os olhos alcançam.

Aos poucos o caminho foi ficando mais estreito, mais estreito, e mais e mais ... até chegarmos a uma subida que mais parecia um trilho de animais.

Subimos e no alto imaginamos poder ver algo, uma cidade, uma aldeia, porém só viamos as curvas de um caminhos estreito que serpenteava ao redor das montanhas. Decidimos seguir.
Na seguinte grande subida acontece a mesma coisa. A estrada não parecia ter fim.

Subíamos e descíamos montanhas, contornávamos morros e não víamos nada que não fosse vegetação seca e ruído de alguns pássaros e grilos. Buscamos durante quatro ou cinco horas uma aldeia, uma pessoa, alguém que pudesse nos dizer para onde íamos.
Encontramos uma casa numa baixada, na beira de um rio seco, o telhado era de palha e ao lado havia uma bandeira do MPLA alceada muito alto. Uma menina (de uns 8 a 10 anos) brincava por ali. Lhe perguntamos para onde ia o caminho, ela disse algo incompreensível. Lhe perguntamos pelas pessoas da casa, disse que estavam em... -outra palavra incompreensível- e apontou uma direção.

Seguimos e uns 5 Km adiante encontramos outra casa, estava mais longe da estada que a anterior, pararmos e caminhamos até o lugar. A casa era bastante menor que a anterior e seguia o mesmo estilo, palha como telhado e madeira bruta nas paredes. Embaixo de uma pequena árvore estavam sentada algumas mulheres e um grupo de crianças.

Eram 4 mulheres aparentemente de idade gradual. A senhora mais velha aparentava uns 60 anos e as outras deviam ter 40, 25 e 20 (provavelmente eram mais jovens). As crianças eram muitas, não contei. Todas vestiam saia, nada mais. A mais jovem trazia um bonito colar de sementes no pescoço. A única que falava portugues era a senhora de supostamente 40 anos. Esta senhora dava comida a uma das crianças e do mesmo prato (que estava no chão) se alimentava um gatinho. Ao mesmo tempo que alimentava com uma colher este menino, trazia nos braços um bebê, ao qual amamentava com um dos seios, enquanto do outro sugava o leite um cabritinho.

{não tenho fotos disso porque fui aí sem a câmera e porque não tive coragem de invadir a vida dessas pessoas}

Foi muito amável, afastou o cabritinho e se levantou com o bebe nos braços. Nos disse que de onde vínhamos era a estrada que levavría a LUBANGO, e que para onde segíamos era LUCIRA. Nos disse que ainda faltava muito, mas que seria mais perto que Lubango. Agradecemos, nos despedimos e a ela voltou a sentar-se. Não nos pediu nada, ninguem nos disse mais nada. Continuaram sua tarde calorosa debaixo da pequena sombra e nós o nosso caminho rumo a LUCIRA.

Não sei quanto mais andamos, mas a noite chegou e ainda não havíamos atingido a cidade. A estrada começou a estar melhor e logo começamos a cruzar pessoas que levavam bois na beira da estrada. Quase não podíamos ver e os animais andavam sobre a pista.

Chegamos enfim numa encrusilhada. Nosso caminho se tornava asfalto naquele ponto, e para a direita tinha uma entrada com uma placa indicando: BEM VINDOS A LUCIRA. Um pouco sem saber o que fazíamos, paramos e logo passou uma grande 4x4 que vinha de Lucira e a estas pessoas pedimos informações.

Esta foto é da manhã do dia seguinte, porque quando chegamos aí já era noite. O senhor anda é um pastor de bois.

O motorista se chamava ANTÔNIO, um jovem (não tinha mais que 30 anos) que nos explicou onde estávamos, que faltava uns 170 km para Namibe e que se quisséssemo podíamos ir a Lucira, que não nos preocupássemos que o caminho estava todo destruido mas que eram poucos quilometros.

Tambem nos disse que era policial em Benguela e que ficava feliz que estivéssemos conhecendo seu país, nos deu telefone e se ofereceu a judarmos se necessitássemos. { * faço um asterisco aqui porque acho bem importante dizer que foi uma das primeiras manisfestações de simpatia que tivemos em Angola e me deixa muito contente até hoje saber que mesmo que hajam muitas pessoas rudes e que tratam mal os estrangeiros de Angola, há pessoa como este rapaz, o qual depois veríamos outra vez em Namibe no dia seguinte}.

Tomamos o caminho para Lucira, tratava-se de uma estreita passagem sobre uma antiga estrada de asfalto completamente cheia de buracos (causados por explosões da guerra) entre duas gigantescas muralhas de un Cãnion. O caminho era o fundo da racharura do Canion, e apesar de ser curto (uns 5km), por causa dos estragos demoramos mais de meia hora para chegar e só chegamos porque nosso carro era 4x4, senão não teríamos podido passar ali.

Eram mais de 9h da noite quando chegamos na cidade, passamos por uma avenida central, compramos pão num depósito de pão. Devia ser sábado (mas disso não lembro bem) e havia musica nalguns bares e lanchonetes da cidade. Conseguimos chegar perto da praia, estacionamos o carro e aí dormimos tão rapidamente que o colchão duro que estendíamos na parte de trás do carro sobre os bancos (abaixados) parecia o leito doce dum hotel cinco estrelas.

Somente na manhã seguinte conhecemos a cidade e vimos que ela estava rodeada e isolada entre o canion e o mar. A única maneira de chegar ali era por aquele estreiro caminho na fratura da terra ou diretamente pelo mar. A administração estava na beira da praia, aí tambem havia uma pequena praça, um trapiche rudimentar de madeira, agumas canoas e muitos peixes secando ao sol.

Chegamos de atrás daqueles morros

Bem no alto daquela pedra havia uma cruz.

OLHAR ANGOLA AGORA_ FIM DA PAUSA

2011-04-28T22:38:00.001+01:00

NOVAS MEMÓRIAS
DEPOIS DE QUASE 1 ANO LONGE DE ANGOLA, resolvi voltar a escrever. AGORA vou relatar minhas memórias. Quero seguir contando dessa viagem. quero contar das comidas que enfim provei, quero contar de como foi minha despedida de lá. quero dizer o que não podia antes, por causa da nebla do cacimbo nos olhos, por causa da angustia e do medo que algo sucedesse comigo, por causa da necessidade que eu tinha de olhar e olhar e olhar e as vezes não tinha tempo para dizer. Quero falar das pessoas que conheci, dos porcos, das cabras, das aves, dos jogos de futbol no domingo, do cheiro de terra, da flor do imbundeiro, das zungueiras.... já não trago nenhum nó na garganta, e agora posso falar mais claramente do que vivi (verdadeiramente eu = vivi) nessas terra peirenta, de cheiro de gente, de palmeiras à beira do mar azul e de sol alaranjado. Volto a olhar Angola de longe e de agora.

Por hoje quero deixar umas fotos, daquelas que não podia postar quando estava em Angola, por causa da conexão difícil. Amanhã volto a falar da viajem. Aquela que parei em Dombe Grande.

Imbundeiro, cabras e camião surreal (tem uma porta na carroceria) em frente a minha antiga casa: CAXITO

PS: Só pra inforção geral, sai de angola em julho de 2010 e hoje vivo no México DF (a maior cidade da América Latina).

PAUSA

2010-08-14T09:35:00.000+01:00

POR HORA ESTE BLOG ENCONTRAR-SE EM PAUSA

(COMO SE ESTIVESSE DE FÉRIAS)

Faço uma pausa nos escritos pois atualmente n]ao estou em Angola e ando atarefada com as novas atividades e viajens ao novo país. Penso em breve retornar com algumas memórias que ainda me visitam de tudo que vivi na África.

Viviane

Viagem por angola IV_ de Barra Azul a Dombe grande e Cuio

2010-06-28T19:09:00.004+01:00

(Ver: Viagem por Angola III) (Viagem por angola V)

Perdidos em direçao do sul

Barra Azul

Saindo de Barra Azul, passeamos rapidamente por Baia Farta: pequena vila de pescadores , muitas crianças e mamás, varredeiras matinais a limpar o pátio duma igrejinha antiga, algumas cabras e porcos e muito cheiro de peixe secando ao sol.
A caminho do sul, tomamos uma estada sem indicação de onde iria dar. Apenas sabíamos, pela posição do sol, que rumava ao sul.
Quilometros e quilometros de semideserto, montanhas de areia e um asfalto novo e bem demarcado no meio desse poeirento nada.

A cada parada, um imenso silêncio, onde um simples voejar de folha podia ser ouvido como numa caixa acústica.
A estrada seguiu até o municipio de Dombe Grande, indicado por uma pequenina placa. Aí se acabou o asfalto e começou o verde, palmeiras, junco, umas casinhas e... mais pessoas.

Eu com crianças, Dombe Grande

Passada uma grande ponte, sobre um rio sem água que, como nós, estava de férias em tempo do CACIMBO, tirei fotos com crianças e compramos frutas.

Uns 2km dali encontramos um senhor sentado a beira do caminho numa encrusilhada.

Perguntamos qual estrada seguia para o sul, afinal os caminhos já começavam a estar cheios de capim e ao que nos parecia não passava aí carro há muito tempo.
_ como? diz o senhor, desconcentrado do tempo de agora.
_ O sul, repito eu pausadamente e com o L bem pronunciado como é comum por aqui.
_ O suro? grita o homem _ Sim, sim.
_ É para lá? insisto eu, apontando a direção.
_Sim sim, o suro.

Se se chamava Suro realmente nunca chegamos a saber. O único que encontramos 1 km dali foi uma pequena vila (aldeia ou comuna) que, como muitas, trazia o pátio bem varrido, algumas cabras, porcos, crianças e poucos adultos a nos olhar indagativos.

O caminho não seguia, portanto voltamos e tomamos o outro, fomos até uma nova encrusilhada, que pela indicação do sol nos levaria mais próximo da costa e, possivelmente, ao sul.

Seguimos uma estrada de chão mal acabada, com subidas e descidas e trilhos difíceis, entre montes e montanhas de terra (areia branca) e alguns paredões de rocha. Andamos por umas 2 horas, já eram quase 15h quando chegarmos a uma pequena aldeia a beira mar, que supomos se tratar de CUIO, conforme vimos numa placa indicativa.

Caminho para Cuio

As crianças vieram rapidamente nos encontrar. Na beira do mar uma velha canoa abandonada e mais de 20 crianças a nos rodear e nos tocar.

Crianças de Aldeia, CUIO

A aldeia ficava depois de grandes montanhas. Antes de decidir voltar paramos nessa aldeia, e perguntamos aos adultos se ali era CUIO. Eles respondiam: _Sim, sim, e apontavam na direção que seguia. Cuio é por aqui.

Aldeia, supostamente Cuio

Aldeia, supostamente Cuio.

Ciclista da aldeia, me encantou este senhor.

Decidimos voltar, porque a estrada não parecia ir mais além que a proxima aldeia. (Cuio ou outra, quem sabe?)

Conseguimos tomar a outra rota, agora supostamente na direção de Namibe, ainda ao sul.

Mas a aventura parecia nãos nos querer definir caminho certo. Por toda tarde ainda continuaríamos perdidos...

(Ver proxima postagem)

VIGEM POR ANGOLA III _ LOBITO, BENGUELA, BARRA AZUL

2010-06-12T21:57:00.004+01:00

A Viagem continuou tranquila. (ver: Viagen por Angola II) (Viagem por Angola IV)
Saimos de Sumbe antes mesmo do Sol se Pôr, sempre na direção do Sul.
Os preços dos Hotéis e complexos à beira mar no Sumbe conseguiam ser mais caros que em Porto Amboím e pensávamos atingir LOBITO naquele dia mesmo. A estrada estava boa e, apesar do calor, a paisagem nos agradava.

Obviamente a noite nos pegou no meio do caminho e resolvemos parar e dormir na praia, entre a estrada e o Mar.

Acampamos livremente, tomamos banho de mar e diferentemente do que dizem acerca de Angola, não sentimos nenhuma insegurança. Ninguem apareceu nos incomodar, nem pessoas nem animais e hoje realmente sabemos que não perigo.

Pela manha descobrimos que estávamos numa praia Lindíssima, com várias pequenas lagoas muito proximas e uma vila de pescadores muito perto. Quando chegamos a noite, provavelmente estavam todos dormindo.

Veio até nós apenas para saudar, um menino chamado Catiu, que estava ali para cuidar dumas cabras.

Tímido, trocou algumas palavras conosco, disse que vivia ali com o tio e que gostava de pescar. Que a mae vivia no Lobito e que já se ia.

Atingimos Lobito por volta da hora do Almoço. O sol era infernal, a poeira da estrada não permitia ver muito. A cidade estava toda em obras. Na beira da estra haviam trilhos de trem e aí: um longo cordão de gente a vender comida e artigos secos e molhados em meio ao lixo, à poeira, às crianças e aos animais domésticos.
A agressividade da cena urbana africana nos sugou novamente, em oposição ao paraíso natural em que tínhamos passado a noite. Quase corremos de volta.

O centro da cidade já parecia menos caótico, paramos na praça central em frente a uma espécie de shopping, donde na parte de cima encontramos lanchonete (em bom estado de higiene) e banheiros publicos. Almoçamos aí, algum sanduíche com coca-cola e logo partimos.

Sem fotos do centro por motivos óbvios, Angolano (no geral) não permite fotografias.

Na saída da cidade um engarrafamento por conta da ponte nova, que somente soubemos pelo jornal que uns 2 meses depois fora aberta por completo.

Atingimos Bengela neste dia mesmo. Uma cidade aparentemente menos caótica (que Lobito) e com uma magnífica Orla de edificação colonial, Restaurantes, hotéis e edificios públicos a beira mar,

um lindíssimo pôr do sol, um olhar atentíssimo à exuberância do deitar-se do sol no horizonte maritimo e um tropeção numa raiz escondida na areia da praia. Um monte de sangue jorrado num de nossos pés e um naco de dedo que ficou por aí mesmo na raíz. ...

UMA ATENDENTE DE FARMÁCIA MAL-HUMORADÍSSIMA (DEPOIS DE TRES FARMACIAS FREQUENTADAS) QUE CONSEGUE VENDER UM PACOTE DE CURATIVOS, UM ROLO DE ESPARADRAPOS E UM VIDRO DE ESTERELIZANTE A BASE DE IODO E UMA POMADA ANTI-INFECÇÃO.

De Benguela ainda visualizamos o estádio novo de futebol na saída da cidade que estava quase pronto para o CAN (que ira começar dali uns meses).

Passamos a noite (em acampamento novamente) numa pequena praia uns 50 km dali chamada Barra Azul (ou Baia Azul_ Bem perto de um outro lugar chamado Baía Farta).

Lugar encantador, de mar calmo, pois é uma entrada em meio a duas montanhas, e a cidadezinha é desabitadas nesta época do ano. Casas para tempo de ferias e veraneio (imagino)

nosso carro e o quioske da praça.

FATO INUSITADO: Nos sentimos numa cidade fantasma. No meio da praça central, à beira do mar, um grande quiosque coberto e uma pedra fundamental com miradouro para o mar. As casas todas fechadas e nas garagens barcos a motor e jets-skis.
Conforme foi caindo a noite ouvimos algumas vozes e vimos algumas pequenas fogueiras, assim como ouvimos o som do rádio de alguns guardas.

A noite passeamos um pouco (um de nós com um grande curativo no dedo do pé), para interagir com os habitantes, e percebemos um ponto de luz e de som no meio do nada das casas fechadas e da fantasmagorice da cidade. Tratava-se de uma TELEVISÃO de umas 20 polgadas que aglomeravam cerga de 20 ou 30 pessoas em frente dela, a maioria jovens e crianças.
Passamos, olhamos, e ninguem falou conosco, o espetáculo estava na tela.

VIAGEM POR ANGOLA II_ SUMBE

2010-05-30T11:07:00.010+01:00

Depois da noticia...a viagem CONTINUA (Viagem por Angola I) (Viagem por Angola III)

De PORTO AMBOIM partimos, sempre em direção ao Sul.

Depois de uma hora e pouco de estrada e de paisagem quente, cuja visão nos configurava cactus, baobás sem folhas, arvores secas e muitas aldeias: com as sempre casinhas de adobe, de cor igual a da terra e cobertas habilidosamente de palha trançada e raras vezes com zinco, EIS que nos surge uma gigantesca descida em forma de alguns Ss (esses), cujas bordas se acumulavam em maior concentração as tais casinhas que, conforme descíamos começavam a mesclar-se com casas de alvenaria de antiga arquitetura portuguesa, chegávamos em SUMBE: Capital do KUANZA SUL.
Terminada a descida e atingida a borda do mar, as casas portuguesas (com certeza) aumentavam em quantidade, inclusive predios públicos lindamente restaurados emparelhados às novas contruções, modernas a canteiros de obras e obreiros estrangeiros (como se percebe em toda Angola, sejam potugas, chinos, ou brazucas)

Na orla da praia, as mesmas palmeiras de Porto Amboim, (de Fortaleza, de Salvador e de muitas praias do Brasil), alguns hotéis, restaurantes e complexos turísticos. Mai no alto uma catedral, restaurada e imponente.

Um grupo de escoteiros Angolanos em visita a região. De meias altas e lencinho no percoço, um dos adultos guia da expedição nos convida a uma foto. Simpaticamente tiramos a foto e antes mesmo que pudéssemos pedir seu endereço ou lhe perguntássemos qualquer coisas, ele agradece e volta ao grupo de alunos.

Me agrada pensar, que nosso retrato está em algum lugar de Angola, soridentes ao lado desse senhor que sequer conseguimos saber o nome. Me agrada inclusive pensar em quantas historias poderá ele ter criado para o retrato.

Escolhemos uma das ladeiras que liga a cidade (povo) e a margem do mar (ricos restaurantes e hotéis) para um breack fast, numa sombra em meio a uma praça composta de canteiros de jardins, onde tambem descansavam alguns escoteiros. O nome da praça era delicado e simpatico e aparecia impresso numa placa de madeira que não haviamos percebido antes: Parque dos namorados

foto roubada da internet

a Viagem continua... MAS ANTES UMA NOTICIA DE ULTIMA HORA

2010-05-20T20:00:00.004+01:00

O SOZINHO FICOU AINDA MAIS SÓ.

Seu companheiro, também quarda, que aparece na foto da postagem do dia 30 de março, MORREU.

Não foi de Paludismo, mas de acidente de moto.

Pobre rapaz, com menos de 20 anos passou dessa pra melhor.

Ainda bem que nem deu tempo de deixar descendentes.

Ainda bem que foi feliz

Ainda bem que morreu logo,

Degolado

Ainda bem que tinha almoçado,

atravessou sem fome, coitado

Obviamente, tambem foi sem capacete e embriagado

Mas Deus há de ser bom e o receberá de bom grado.

Se não entrar pela porta da frente,

há de haver no céu cota para afro-descendente

E se ainda não tiver deveriam logo inventar,

afinal o que se paga na terra por nascer em Africa,

não poderia deixar de ser recompensado

PS: *

(um minuto de silêncio ao pobre rapaz )

VIAGEM POR ANGOLA _ PORTO AMBOIM

2010-04-27T19:16:00.008+01:00

LINKS: (Viagem por Angola II)
Ja faz quase um ano que nos dispomos a uma viagem (aventureira) de carro pelo litoral de Angola.
Começamos no dia 25 de agosto de 2009.
Sem lenço, algum documento e nenhum mapa partimos de Luanda ali pelas 15 horas sempre em direção Sul.
Nossa equipe de apenas nós dois, meu companheiro e eu. Nosso carro, o de sempre, com tração nas 4 rodas, mas sem nenhuma vantagem adicional, para aventuras africanas. De reserva tínhamos apenas água, banana, uma lata de sardinha e uma roda de estepe.

Pertinho de Luanda, uns 30 km depois de sairmos dos engarrafamentos, depois da subida do campo de golf, apenas uma pequeninha placa indica: MIRADOURO DA LUA.
A pequeníssimas escritura foi percebida por algum de nossos olhos atentos e a surpresa foi tamanha, quando aos olhos foi posta uma paisagem composta de um belíssimo vale composto de montanhas pontiagudas, cujas camadas do solo, de formações arenosa e coloridas mostravam as marcas de erosão atapetando-se até o oceano, ao longe no horizonte. Lá, o mar, de um azul colossal quase encontando-se ao céu, de um cinza moderno, esses que só viam-se nos quadros depois do século XIX.

Minutos de estupefação diante de tamanha beleza natural e percebemos que a noite começava a chegar e que o sol, apesar de não poder ser visto por causa do cacimbo, já caia no ocidente. Começava um ventinho (o tal friu angolano) e o entardecer que aos poucos era engolido pela noite.

Apressamo-nos e na continuação ainda conseguimos ver o encontro do rio Kuanza com o mar, na altura da nova e moderna ponte. (aquela com as lombadas gigantescas antes e depois dela.)

Daí em diante viajamos mais 2 horas na mais profunda escuridão, assegurados pela boa estrutura da estrata, recém feita, ainda que sem sinalização. As vezes encontrávamos alguns bois ou cabras no meio da estrada e com cuidado continuamos até um emaranhado de luzes e casa que mais tarde nos informaram ser PORTO AMBOIM.

Antigo porto português, hoje levemente explorado pelo turismo, o pequeno centro da cidade comporta casas coloniais e antigos armazéns portuários. Mais distante do mar, em direção à estrada de passagem para o sul há alguns bairros "populares" com casas de adobe amarelas da mesma cor do solo, construídas na montanha e rodeadas sobretudo por cabras, crianças e porcos.

Permanecemos um dia na cidade. Desfrutamos do delicioso mar calmo de aguas verdes cristalinas e de saborosas frutas compradas de um pequeno vendedor. Um menino que vendia peras e maçãs entre os carros na bomba de combustível. O nome dele já esqueci, mas a carinha de vendedor dedicado jamais esquecerei.

Seguimos viagem ... contarei amanhã ,ou depois. Deixo aqui umas fotos de Porto Amboim.

PS: Vale muito a pena conhecer. Inclusive pelas singelas pelas contradições. Digo singelas, porque realmente todos convivem muito bem. Diferentemente de Luanda e outros sitios de Angola que visitei.

Sr. Guarda: nome: Sozinho

2010-03-30T11:27:00.000+01:00

Sozinho e seu companheiro.

Fotografia: Eu.
Postura e local escolhido para foto: Sozinho.
Cenario: Natureza maravilhosa e espetacular (apesar de quente) angolana.

Skinheads em Angola

2010-03-23T20:08:00.001Z

Em 2 episódios:

Episodio 1

Tarde ensolaradíssima e aquecidíssima de quinta-feira em Caxito. 30 graus de temperatura e 70 por cento de umidade no ar. Sensação de sauna e sentimento de sede de chuva e de noite, pois quando o sol se vai já não consegue aquecer este vapor que emerge das entranhas da terra arenosa.

Na escola, (a qual estou ligada oficialmente por trabalho formal e que nunca falei aqui ainda por motivos de “ética profissional”) 4 ou 5 jovens alunos são expulsos da sala pelo professor. Dirigidos à sala da direção, para aí serem melhor orientados, explicam a causa da explusão:

Trazem os cabelos mal dispostos, bagunçados, e compridos demais.

Descrição dos Alunos: Jovens negros, de idade entre 17 e 20 anos, e nenhum deles com cabelo maior que 1cm e meio de cabelo crescido para além da cabeça.

OBSERAVAÇÃO: A escola não contém nenhuma regra oficial sobre roupa, cabelo, etc, além de um bata branca que os alunos utilizam no interior do recinto. Toda exigência partiu particularmente do professor que reproduz a cultura local, sobretudo a cultura do partido (o do presidente , “socialista”, e que todos que pretendem ou têm algo na vida integram).

Episodio 2

Fim da tarde de sexta-feira, já quase sem sol e com um pouco de vento. A sensação de sauna já se foi e o sentimento de liberdade para respirar toma o peito. Já não há aulas na escola e o Sr. guarda senta-se, ali mesmo no pátio, para fazer sua toilette. Com uma bacia d’água e uma navalha (gillete) diretamente manipulada com a mão (sem qualquer aparelho barbeador) executa sua tarefa de eliminação dos pelos.

Raspa, igualmente, a barba, toda a superfície da cabeça e as sobrancelhas.

OBSERAVAÇÃO: O Sr. Guarda se chama Sozinho (de nome oficial no bilhete de identidade), pois quando nasceu morreu-lhe a mãe. Quem se encarregou dele deu-lhe o nome e a sentença. Soldado sobrevivente da guerra, hoje resta-lhe a profissão de guarda. Trabalha para uma empresa de segurança privada o ano inteiro, sem férias. Vive uma semana no local do trabalho (atualmente na escola) e a cada 15 dias ganha uns dias de folga, os quais passa em casa em Luanda com a família que formou.

Alfabetização em Angola FOTOs

2010-03-21T19:33:00.001Z

Desde que cheguei a CAXITO, ficou muito mais dificil postar e tambem carregar fotos, pois a conexão à internet aqui é muito ruim. Porém hoje consegui postar duas imagens.

Uma é a da Alfabetizaçao de adultos que faz a Irmã. Ja contei a historia toda no dia 22 de fevereiro.

A outra foto é das crianças, meus ouvidores de historias. Esse dia foi o dia do Chapeuzinho Vermelho. Era o dia de aprender as cores e teve desenho, que obviamente levaram para casa para pintar (os que dispuserem de lapis de cor)

Mulher em Angola

2010-03-17T04:07:00.001Z

Para não dizer que não falei das flores:

Fiquei com peso na consciência pelo post anterior, diante da possibilidade das más interpretações e pensei em pintar melhor esse quadro, ainda que sejam pinceladas e com o céu de cacimbo.

__A nova constituição angolana, aprovada este ano, assegura 50 por cento das vagas do congresso para mulheres.

_Há muitas mulheres ocupando cargos públicos e privados de importância elevada em Angola.

_As mulheres estrangeiras (brancas) em Luanda são muito assediadas, porém sempre muito respeitadas.

_Todas as mulheres são as chamadas "mamás" ou "mãe". Em Luanda apenas, as estrangeiras são "madrinha".

Entre a população em geral (o povo mesmo)

_ As mamás têm obrigação de ter filhos. Geralmente um por ano, conforme a natureza determina. Uma mulher se torna mamá também quando a natureza a deixa apta, ou seja, logo na puberdade.

_ Em geral, as mamás são respeitadas quando falam. O critério do respeito depende da idade, quanto mais velhas, mais respeitadas.
(obviamente isso não se pode generalizar, depende do histórico e da postura da tal mamá na comunidade ou bairro. Há algumas que são mais respeitadas que certos homens).

_As mamás são primeiras, segundas, terceiras, ou até quartas esposas de certos fulanos. Elas se orgulham de sua classificação e dos filhos que deram ao tal.

_Nas comunas (aldeias) a convivência entre as esposa é mais comunitária, enquanto nos bairros da capital é velada (ou escondida). *Atualmente as igrejas cristãs tem interferido muito nesses hábitos, especialmente na grande capital.

_ A responsabilidade com os filhos são das mamás. Responsabilidades da natureza, amamentação, carregar enquanto não chega o proximoomida enquanto não são capazes de se sustentar, ou seja, antes da puberdade. Umas com as outras, as crianças se criam (vale até o trocadilho).

_ As mamás carregam quase tudo nas bacias na cabeças e passam o dia a perambular (fazendo qualquer coisa, como vender nos grandes mercados publicos ao ar livre, lavar roupas, encontrar alimentos e trocar, etc, etc, etc) a fim de ganhar, literalmente, o pão de cada dia.

_ Todo dia logo cedo, por volta das 9 ou 10 da manhã, eu vejo muitas mamás a beber cerveja, no bico da garrafa mesmo. É a hora da conversa de cada dia, do depois de algumas tarefas matinais já realizadas.(em geral a tarefa de varrer, em Angola varre-se muito)

*estranhamente varre-se com vassouras sem cabo; estranhamente aqui vê-se primeiro as mulheres pela bacia que carregam na cabeça ou pela bunda, colorida por pano africano e virada para cima para varrer; estranhamente varrem folhas, capim e papel, mas respeitam a permanencia de latas e garrafas plástica no chão, as vezes apenas chegam a afastá-las para um canto mais reservado.

_ Mais tarde ninguem mais varre, mas ainda carrega-se coisas na cabeça e bebe-se cerveja. Isso faz-se qualquer hora do dia. Os homen tambem bebem muita cerveja.

ENFIM, As mamás não usam burca, não são apedrejadas se trairem maridos, vivem entre muitas outras mulheres e crianças, e (penso que) afinal eu sofro mais com o machismo na vida delas do que elas próprias.

Eis um dos probelmas na Angola, e talvez em África, deprender-nos das visões colonizadoras.

Dia de feitiço

2010-03-12T20:59:00.001Z

8 de Março_ Dia internacional da mulher *

Sr. G., motorista, angolano, de idade entre 25 e 35 anos, tece seus bem humorados e eloquentes elogios às mulheres. Segundo ele, elas são flores de um jardim do qual ele se julga um bom jardineiro.

Depois de inumeras voltas poéticas e informações que me dà sobre o casamento em Angola (onde é comum os homens terem mais de uma esposa) faz referéncia ao dia internacional da mulher e eu, então, lhe pergunto se ele sabe porque se comemora tal dia.

Ele confessa que não sabe. E eu assumo a responsabilidade de lhe contar o motivo. Conto resumidamente sobre a luta das operarias dos Estados Unidos e Europa poe direitos iguais e no final ouso pronunciar uma frase mais engajada: "graças a essas manifestações hoje as mulheres tem direito iguais aos dos homens".

Ele responde:
_ Madame. A senhora vai me deculpar, mas essa coisa de igualdade entre mulher e homen, eu não concordo.(E continua) Mete uma mulhar ai a carregar peso, não dà, o homen é mais forte.

Eu expliquei que não era dizer que eram iguais, mas que tem direitos iguais. E dei um exemplo. De que se ambos trabalham tem o direito de receber o mesmo. Do mesmo jeito que ambos tem responsabilidades iguais pelos filhos e pela casa e não apenas a mulher.

Ele argumentou: (reproduzo mais ou menos suas palavraq)
_ Se trabalha a mulher tem que ganhar bem, ta certo. Mas essa coisa de repartir as coisas da casa, madame, isso não ta certo. A casa precisa de ordem, o homen tem que botar ordem na mulher e nos miudos (crianças) senão dà maka (problema). quando eu chego em casa eu boto ordem. Se fica produto quimico assim no chão é perigo pros miudos, eu tenho que mandar guardar, se eu nao meto ordem fica uma bagunça.

Eu ainda tentei:
_Mas se o senhor e a sua mulher trabalham o dia todo, o sonhor acha certo somente ela cuidar das crinças e da casa e da comida enquanto o senhor so manda?

Sem hesitar:

_ Pois sim!
(continuou) Madame, se eu ajudo, boto a mesa, faço a comida, qualquer coisa, depois meu vizinho fica a saber e ja sai a conversa de que eu to enfeitiçado. Homem assim é conhecido como homem enfeitiçado pela mulher madame.

Salve o feitiço das flores.

*Postagem atrasada porque em Caxito a internet as vezes fica dias sem funcionar.

A arte de levar tudo na cabeça.

2010-02-22T22:27:00.003Z

Emabaixo duma Grande Arvore de Acacia, là pelas quase 5 da tarde, a vendedora de comida começa a recolher sua tenda. Chega ao fim o dia de trabalho e os alimentos ja são poucos. Parece que restam apenas uns bolos fritos envoltos em açu'car.

Junto com a mãe, estão 4 pequenas crianças, dois meninos, uma menina e um bebé. A menina é a do meio, e assim como os outros auxilia no recolhimento dos materiais.

Habilidosa, primeiro a mulher amarra o bebé às costas, depois vira a pequena mesa de madeira deixando-a de pernas para o ar e põe tudo (bacia, panos etc) no centro da mesa invertida. Ajeita um pano na base da cabeça e logo levantarà a enorme bagagem sobre ela.

Antes de o fazer, porém, a filha se aproxima da mãe sorridente, jà com o seu proprio pano enrolalo e volteado em forma de ci'rculo para que a mãe lhe ajeite uma lata (dessas de leite Ninho de 5 litros) na cabeça. Com não mais que 7 anos de idade, a criança arruma a postura das coisas para que a lata não caia e sai vaidosa desfilando a atitude.

A mãe então ergue a mesa na cabeça e se vai, seguida pelos filhos. Todos naquele andar de formigas, como eu gosto de chamar, um pouco errantes, mas com passos firmes e uma gigantesca bagagem na cabeça.

O menino, um pouco maior, carrega numa mão um balde de açucar e na outra mão um pequeno banco de plastico. Ele pàra vàrias vezes porque a tampa do balde abre, então precisa largar o banco e usar a outra mão para fechar.

A criança pequenina, parece ter uns 2 ou 3 anos de idade e não ter a incumbencia de carregar nada. Porém encontra uma pequena garrafa d'àgua vazia (de 500 ml) e, como a mãe e a irmã, põe na cabeça e segue o grupo mais feliz agora.

O irmão, que sofre com o balde de açucar, percebe as vontades do pequeno e então lhe ajeita o banco de plàstico àa cabeça, invertido como a mesa que carrega a mãe.

A mãe, pacienciosa, parou uns minutos e esperou os filhos se ajeitarem e depois seguiram.

Assim seguem. Assim é.

Alfabetizaçao de adultos em Angola

2010-02-21T14:35:00.000Z

Perto da minha nova morada tem um bairro popular. Muitas casinhas de adobe da mesma cor do chão, cobertas com zinco, e muitas crianças e mulheres que andam com bacias na cabeça.

Há ali uma antiga capela portuguesa, deteriorada pelo tempo, por alguns combates e pelo uso, pois no bairro não há quase nada, mas não falta fé.

É nessa capela que uma freira missionária dá aulas de alfabetizaçao para adultos. 3 vezes por semana, por volta das 4 da tarde, ela caminha sob o sol, cumprimentando todos que encontra pelo caminho com seus livros e lapis pronta para se tornar a professora.

A capela não tem bancos nem mesas. As pessoas sentam no chão ou em cadeiras plásticas que elas mesmas trazem e escrevem sobre umas tabuetas que a irmã empresta. O quadro fica guardado na casa de uma das alunas e é pendurado e retirado da parede a cada aula.

Os alunos são mães com crianças à tiracolo que vêm aprender a ler e escrever e tambem aproveitam das brincadeiras que a irmã propõe no intervalo de cada atividade. Quando a brincadeira é cantada, essas mulheres projetam suas vozes para além das frestas da capela e se fazem ouvir no pátio.

No pátio ficam os filhos que já não precisam ser levados nos braços a brincar com outras crianças das redondezas. Destes, nem todos vão à escola e dos que vão muitos deles ainda não aprenderam a ler, ou distinguir as cores, ou sequer sabem seus nomes completos.

EU, encantada pelas criancinhas e impulsinada pela irmã, que muito humildemente me convidou a fazer alguma atividade com os infantes, comecei a dar-lhes "aulas".

Logo no primeiro dia (quando apenas lhes ofereci o desenho de uma flor para pintar) percebi que não podia fazer muito. São muitas crianças, tem idades e níveis escolares muito distintos, não há classes ou cadeiras, ou sequer tijolos para sentar e o sol na cabeça é muito forte. Uma das alunas da irmã, a Vó Verónica ofereceu a sombra de bamboo e palha do pequeno patior cercado se sua casa para as aulas o que ajudou, mesmo assim algumas crinças acabam ficando ao sol, pois a cobertura é pequenina.

O que resolvi então, e o faço agora, é ir uma vez por semana até lá contar histórinhas infantis, l por semana. A mais mostro-lhes algumas palavras, números, desenhos e fotos de animais e detalhes do que conto.

Primeira historinha foi OS 3 PORQUINHOS, já que aqui há tantos porcos, já que é um clássico dos contos infantis, já que assim aprendem os números e a contar até 3 ao menos.

Semana que vem será CHAPEUZINHO VERMELHO, já que há tanto sol, já que muitas usam lenços coloridos na cabeça, já que a maioria das crianças não sabe distinguir as cores.

O lobo das minhas histórias não é o LOBO MAU, é só um lobo, que tambem será conhecido a partir de livros de biologia na proxima aula. O lobo das minhas histórias só persegue porque tem fome, e tambem nunca morre, só foge assustado. A moral das minhas histórias é sempre a mesma: Pra ler essas historias através dos livros é preciso ir à escola.

Eu só espero que Angola tenha escolas pra todas essas crianças (afinal dinheiro não é problema, como sabemos, Angola é um país financeiramente privilegiado em África)

O MAIS IMPRESSIONANTE é que no meio da contaçao, percebi que não só as crianças de dentro do pátio tinham vindo ouvir, havia um senhor que mudou a cadeira pra mais perto da cerca pra ouvir tambem. Do outro lado, mais umas jovens tambem se aproximaram.

Formigas Infantes

2010-02-18T21:43:00.002Z

Ja faz uns dias que estou em CAXITO, capital do Bengo, como falei na postagem anterior.

Aqui o dia amanhece muito cedo. É como se o sol crinça despertasse agitado e animado e depois, ali pelas 7 horas da tarde, jà cansado de tão intensas brincadeiras, se deixasse completamente adormecer, embalado pelo vento que ruma do mar e começa chegar por aqui por volta das 4 da tarde.

Assim como o sol, me desperto cedo e me deito quando os grilos começam a cantar sob o telhado. Hoje, por volta das 9 horas da manhã, o sol jà começava arder na pele e eu acordada a pelo menos umas 3 horas, chegaram de Luanda os rapazes da empresa de manutenção. Vieram arrumar a ducha e trazer um pequeno fogão, para que possamos cozinhar mais à nossa maneira e aos nossos horarios.

Perto das 10 horas foram embora e deixaram na lixeira, aos fundos da casa, a caixa do fogao, a ducha velha, e os pedaços de plastico, isopor, canos e tubos que restaram do tabalho.

5 minutos depois ouço um barulho nos fundos. Saio no portão e vejo umas 7 ou 8 crianças (de 5 a 9 anos de idade) a remecherer o lixo numa verdadeira descoberta. Quando me vêem algumas correm, outras apenas param de mecher sem soltar o que têm nas mãos e ficam a me olhar.

Eu, tão criança quanto aqueles 7 ou 8 pares de olhinhos dirigidos a mim não sei o que fazer nem o que dizer. Acabo por autorizar a retirada do que quizerem, e que deixem o resto dentro da lixeira e não no chão.

Ainda sem me dar conta de muita coisa, percebo que abri um diálogo e a partir de então a cada pedaço de plastico, papel ou resto de cano, que retiram da lata me olham e perguntam:

_Amigo! Posso pegar esse? E esse?

_Amigo! Amanhã tu compa uma bolassa pa mim?

_Amigo! Amanhã tu compa #'%$£è@' pa mim? (não entendo)

Limito-me a dizer: _Amanhã.

Depois lhes explico que não sou amigO, sou amigA, porque sou menina. Aprendem rápido, fazem mais uma meia duzia de perguntas, me chamando de amiga e como a lixeira já esta vazia vão se afastando.

O grupo das meninas pega a caixa maior, do fogão. Como formigas, meia duzia de crianças com uma enorme caixa de papelão na cabeça e mais umas 3 ou 4 correndo atrás, saem todas cantando em coro

_Ah amiga é boa. Ah amiga é boa...

2 minutos depois um dos enfantes aparece no portão e pergunta se não tem mais.

Visita do Sr. Presidente

2010-02-11T10:14:00.002Z

Me mudei de Luanda há 4 dias. Vivo agora em Caxito, Capital do Reino do Bengo.

Bengo nao é um reino e sim uma provincia, mas a frase me lembra outra dum conto do Machado de Assis: O segredo do bonzo. A historia se passa na cidade de Fuchéu, capital do reino de Bungo. Penso que o tal bonzo do conto bem que poderia morar por aqui, e os seus discipulos (os pomadistas) seriam integrantes do partido. * (clique BAIXAR o conto)

Hoje o Presidente da República erá visitar o pequeno Reino. Vem para a Inauguração de um centro politécnico, chega por volta da 9horas da manhã. Desde ontem as ordens superiores são para que todos os alunos, funcionários e professores das escolas do município se dirijam ao local do encontro a partir das 7h da manhã.

Ontem pela manha já começavam os preparativos. Durante a noite foi providenciada uma chuva (por forças da natureza que tambem devem ser comunistas) para que a cidade amanhecesse lavada.
Perto das 8:30 da manhã, quando passamos pela rota que vai do pequeno vilarejo de Açucareira, onde fica a sede do governo do Bengo, até a cidade de Caxito, capital da Província, quase não conseguiamos acreditar no que víamos.

Surgidos não se sabe ao certo donde, a cada 2 metros havia um aglomerado de pessoas a limpar a beira do caminho. Eram 10 km de gente, que a fação e enchada, formigas e cigarras, estavam todas em trabalho e em conjunto. Na rua em frente ao Gabinete do Governo, dezenas de mulheres a lavar o asfalto, a raspar o barro. Um caminhão se encarregava de esguichar água. Outros grupos expalhavam pedras no pátio de uma escola. Na frente doutra escola uma retro-escavadeira tapava um buraco ancião.

À tarde, por volta das 16 horas, quando voltamos a fazer a rota, ficamos impressionados com as mudanças ocorridas. Era possivel ver detalhes da paisagem, inclusive certas estruturas como muros e calçadas, antes completamente escondidas pelo mato e pela terra.

Na beira da estrada o movimento de um rato seria perceptível dado a clarida resultante do trabalho de limpeza.

Seja bem vindo Sr. Presidente.

4 de fevereiro

2010-02-07T09:41:00.000Z

Feriado em Angola

04 de fevereiro de 961 começou a Guerra Colonial pela independencia de Angola. Demorou até 25 de abril de 1974. Hoje dois feriados nacionais de Angola. Depois teve mais guerra aqui em Angola, até 2002. Dentre tantas batalhas, muitos soldados portugueses passaram por aqui, alguns perderam a vida nessas terras.

Dos sobreviventes, alguns ainda vivem hoje. Um dele é o Sr. M.R. Um senhorzinho portugues que atuou pelas forças armadas portuguesas e passou muitos dias numa pequena aldeia angolana chamada Quimaria, na pronvincia de Uige -norte de Angola- e que em todos os seus anos de vida jamais esqueceu da pequena vila africana, ensolarada e de ruas poeirentas.

Uns 30 anos depois, o Sr. M. R. encontrou referencia à cidadezinha no Blog As Viagens de Alex, um outro aventureiro que gosta de escrever suas experiencias na Africa.

Emocionado, Sr. M.R. pediu ajuda ao blogueiro para retomar o contato com a comunidade. O Sr. M.R. esta para receber uma aposentadoria por ter lutado na batalha. Porem ele considera que esse dinheiro deve ser encaminhado às crianças de Quimaria.

Serão 140 Euros por mes. Como o Alex muito bem descreveu no blog, dificil seria encontrar critérios para escolher o beneficiàrio, ja que todas as crianças da localidade necessitam tanto. Para evitar que a doação se devie pelo caminho, decidiram doar o dinheiro para a escola de Quimaria e a professora comprarà material escolar para as crianças.

Ser ou não ser? (Pedra)

2010-02-04T10:51:00.001Z

Hoje achei uma pérola, (ou melhor, uma pedra) no blog da minha amiga Gi
e fiquei pensando "cã cux meux butoex", como dizem os portugueses, sobre o embrutecimento da vida.

Colo o poema. E não digo mais nada

A educação pela pedra
João Cabral de Melo Neto

Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, frequentá-la;
captar sua voz ininfática, impessoal
(pela dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria
ao que flui e a fluir, a ser maleada;
a de poética, sua carnadura completa;
a de economia, seu adensar-se compacta:
lições da pedra (de fora para dentro,
cartilha muda), para quem soletrá-la.

Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didatica).
No Sertão a pedra não sabe lecionar.
e, se lecionasse, não ensinaria nada;
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma.

Viver em Luanda

2010-02-02T12:52:00.000Z

6 meses depois

Viver em Luanda nao é nada fácil, isso eu já disse e parece estar bem claro nas minhas postagens anteriores. O segredo é que é preciso esforço e algum «rebolado» para se safar nesta cidade. E no final o que era ruim, já não parecerá tanto.

Resumidamente: A cidade é enorme, cheia de habitantes e não há estrutura alguma para tal. Estão construindo em todos os cantos da cidade (estradas, pontes, edificios, ...) o que torna certos trajetos caóticos e as vezes impossiveis. Quando chove, e ainda bem que chove pouco, muitos locais ficam alagados ou cheios de lama e desencadeia mais caos. Há locais privelegiados, com água, luz e um pouco de limpeza, assim como estabelecimentos comerciais higienizados. Consequentemente eles custam exessivamente caros por constituirem um privilégio que poucos podem acessar. Como todos precisam de certas coisas (roupas, alimentos, eletronicos, automoveis, peças...) e o acesso legal a tal não é possivel dentro da estrutura existente, há, paralelamente, um mercado imenso e eficaz. Coisa que só descobrimos com o tempo e que para acessar é melhor contar com a ajuda de um nativo. Porem, contrariamente ao que se poderia pensar, não há violência ou bandos (gungs) delinquentes organizados.

Retrato em detalhes: não ha abstecimento de água, luz e esgoto a toda a populacão. Mas é possivel comprar, há prestadoras particulares de energia que oferecem isso em certos bairros onde a rede pública não chega. Tambem há geradores de energia à venda em muitas lojas e o combustível é barato. Porém há filas nas bombas de combustivel. Não há transporte público rápido e eficiente e as ruas são esburacadas e engarrafadas. O transporte pelas vans (candongueiro) não costuma ser seguro, os carros são velhos e os motoristas não cumprem leis de segurança e velocidade. Os ônibus são poucos, demorados, mas mais baratos. Os engarrafamentos são diários e intermináveis. Carro próprio se torna a melhor forma de locomoção (tambem é sinal de status social, ja que o mínimo aqui é muito). Não há muitas lojas e lanchonetes com condições sanitárias regulares, o que obriga a população a comer na rua os alimentos ali confeccionados sem higiene, muitas vezes feito em meio a galinhas, porcos e, especialmente, resíduos sólidos e líquidos esverdeados e fétidos que escorrem pelo chão. Há restaurantes e lanchonetes (caríssimas) apenas em certas regiões da cidade. A coleta de lixo não funciona eficientemente e nos musseques e bairros pobres, a própria populaçao escolhe um terreno e ali deposita seus resíduos: em valas (antigos rios) , beira de estradas e barrancos. Não há consciência anbiental e é comum as ruas e praias conter lixo, inclusive cacos de vidro deixados pelos banhistas. Tambem não há lixeiras na praia, nem mesmo na Ilha do cabo, considerada turística e cheia de restaurantes carissimos. Depois de algumas chuvas os surtos de malária

começam, apesar de haver tratamento em geral bastante eficaz. As zonas limpas e sem água parada apresentam menos mosquitos e consequentemente menos casos de malária. Os estrangeiros não são bem vistos, porque há uma idéia desde a época da guerra (pela libertaçao de Angola de Portugal), que estes vêm aqui colonizar. Por outro lado todos gostam de tentar lhes arrancar dinheiro, já que os colonizadores são «os endinheirados». As agressões verbais e os constrangimentos aos «gringos» são constantes, inclusive por parte dos policiais que sempre pedem uma « gazosa ». Porem não há violência e a população em geral não comete delinquencia, roubos, assaltos, etc. É possivel andar com relógio, mochila, tênis de marca e até mesmo trocar dinheiro na rua. De um modo geral as pessoas são fechadas, porém após uns primeiros contatos são mais agradáveis e bastante amistosas.

Como com dinheiro tudo se arranja e quase não há situações às quais os seres humanos não sejam capazes de se acostumarem... para quem tem ancas dá-se a oportunidade de rebolar. Semba, rumba, kilapanga, sungura, ou kuduro a regra é não ficar parado.

Pós Scriptum 1:

O Kuduro O kuduro é uma dança popular (POP) típica angolana, que começou nos anos 90 a partir de uma mistura com o rap e difundiu-se enormente no país. Hoje é um dos ritmos mais conhecidos mundialmente como genuíno ritmo angolano.

Quase-verdade (constitui-se de uma não verdade que também não é mentira)

O kuduro é uma dança que só os angolanos, especiamente os da capital conseguem dançar. Por isso, melhor do que tentar e depois ficar com dor no cú é contratar alguém que faça isso por você. Pode parecer desumano, mas explorar (remuneradamente) a força alheia é uma das formas de exploração legalizada e desenvolvida pelos seres humanos há 5 séculos e é mundialmente aceita.

A melhor atitude de um estrangeiro em Angola, especialmente em Luanda, é contratar um Angolano para fazer o kuduro por si. Comprar alimentos na rua (a preços para angolanos e não para brancos colonizadores), frequentar os mercados paralelos em busca do que for necessário, passar horas no engarrafamento, fazer fila da gasolina, escolher rotas alternativas de trânsito, contratar outros serviços necessários, conseguir documentos, etc etc etc...

*Não que seja perigoso, mas demanda tempo e energia que só quem já tem o corpo (e o cú) preparados consegue sem maiores danos.

*video de Kuduro

Relembrando...

2010-01-31T16:15:00.001Z

OLHAR DE CACIMBO: Prólogo (leia antes de explorar o blorg)

Voltei

2010-01-27T19:37:00.001Z

Voltei ja faz umas semanas. Nada de novo no front. intenet lenta, falta de luz, falta de agua, muito calor, doenças, sujeira, lixo, engarrafamento e algumas chuvas que adicionam lodo nas ruas.

As gentes, contudo, andavam mais sorridente por causa do CAN (campeonato africano das naçoes), copa africana de futebol, mas a seleçao nacional ja caiu fora do campeonato e todo mundo ja voltou a fechar a cara.

A praia ta mais animada, afinal sao ferias escolares, é verao, mas nao é temporada de turismo porque isso nao existe aqui.

Por outro lado o assedio aos "brancos" parece mais forte, afinal é ferias e todo mundo quer grana dos "colonizadores" para viver um pouco melhor.

Fora isso, no clima de sauna equatorial, a vida segue seu curso.

Luanda is a Dog Ville

2009-12-05T12:16:00.004Z

Vou parar por este ano. Parar de postar porque saio de férias, saio de Angola e da Africa por uns dias.

Saio com graça e agraciada, depois da desgraçada estada de 4 meses em Dog Ville_ Luanda.

Se pudesse sairia como a propria Grace.

Pra quem acha que to falando em côdigos, estou me referindo ao filme Dog Ville do Lars Von Trier. Grace é a personagem principal da trama.

Sou estrangeira numa terra alheia e mais do que antes pareço compreender essa grande obra cinematografica.

Uma excelente dica de filme para as férias, Não esqueçam de ver a continuação, o segundo filme: MANDELEY.

Policia de trânsito_ Nem tudo esta perdido

2009-12-03T09:36:00.002Z

Essa semana em meio a um louco e tresloucado engarrafamento numa das via que sai de Luanda vai para o interior, depois de passar por Cacuaco algo tive uma visão que fez necessário o proferimento de um velho jargão: nem tudo está perdido.

Em meio a visão do inferno de sempre (dos inúmeros carros tentando chegar, as tentativas alucinadas dos motoristas de passarem pela direita ou pela esquerda, das obras e buracos e caminhoes e buzinas, e os candongueiros tentando passar por aqui e acolá... aquela loucura que parece indízivel para quem não conhece e nunca viveu e comun e quotidiana aos tantos que nasceram nisso), sob uma certa visão turva da poeira das obras da estrada estava o policial de colete laranja e cap na tentativa de controlar a fila do engarrafamento.

Como tantos, um certo carro tenta passar pela direita de todos e é parodo pelo Sr, polícia. De longe só se vê que o polícia tira energicamente a chave do carro, provavelmente para evitar que o motorista fuja, o que é muito comum em situações como estas (afinal as multas são altíssimas).

De dentro do carro sai rapidamente um homem vestido de militar e os dois discutem energicamente com o policial. O policial não lhe dá ouvidos, continua a controlar o transito, até que este lhe entrega a carta de condução em troca da da chave do veículo.

Passamos os Senhores, não sabemos se o infrator levou multa ao final, porém acreditamos que este policial parecia fazer seu trabalho direito. Inclusive não direcionando tratamento diferenciado ao condutor, mesmo sendo ele um militar.

Congratulations Mr. Polícia!

Guarda-Chuva

2009-11-25T09:15:00.001Z

No turbilhão do que chamei de esquizofrenia de grau 3*, essa que nos faz ler tudo por causa da solidão, encontrei uma pergunta que me intrigou: (estava no desopiler da Rosi)

Alguém conhece algum guarda-chuva que proteja a cabeça contra "quando o mundo desaba"?

E eu aqui na áfrica que nunca chove fiquei a me perguntar:

Alguém conhece um guarda-chuva que proteja a cabeça da angústia de que "tudo está suspenso, parece que vai cair no proximo segundo, mas não cai?"

E não adianta me mandarem derrubar de uma vez porque no fundo ninguem quer que caia.

Português d'Angola

2009-11-24T22:04:00.013Z

E eu que pensava que se falávamos português falávamos todos a mesma língua.

Nada! cada dia tenho que reaprender a usar o português.

O Humpty Dumpty passou por aqui e mudou umas coisas. Ou pelo Brasil, já que o portugues daqui dizem ser mais parecido ao de Portugal.

Vejam...E se quiserer ler em angolês lembrem de ler o A sempre Á (com acento bem aberto, que vou usar aqui para ilustrar o som)

[p.ex. Luãnda não existe, o nome da capital é Luánda] [a palavra não é lida náo]

Casa de bánho é onde se faz xixi, banheiro não existe.

Café e chá se toma na chávena, ninguém sabe o que é xícara.

Se pedir sumo de ananás, beberás um ótimo suco de abacaxi.

Refrigerante quase ninguém sabe o que é, mas se pedir gazôsa trazem logo um refrigerante.

Viatura não é carro de polícia, qualquer carro é uma.

Muámba não é nada ilegal, nem vem do Paraguai, é uma comida feita com galinha

Ônibus não existe, só há cándongueiro e trem é cómboio

Sítio não precisa ser na roça, nem na intenet, qualquer lugar é sítio, e se for na roça se chamará Quinta.

Bazar não é lugar de vender cacarias, é ir-se embora (vou bazar), e nem é gíria, todo mundo fala assim

Bué é gíria, mas todo mundo sabe que quer dizer muito. O dia que chove Bué alaga a cidade inteira.

Miúdo e miúda é qualquer criança ou jovem, pode até ser grande e forte.

Quem quiser lembrar-me de mais algumas palavras por favor enviem contribuições.

Parque do Kissama, turismo em Angola

2009-11-22T23:11:00.007Z

Como já falei muitas vezes aqui, em Angola encontramos muitas belezas naturais.

*Obviamente na capital Luanda, dificilmente encontraremos exemplares do que poderiamos chamar beleza, dado as caraterísicas peculiares de uma grande cidade africana, com suas desordens demográficas, sanitárias, de distribuição de renda, de valores globalizantes e sabe-se lá mais quantos fatores que nos fogem a compreensão e que contribuem para que a tal cidade possamos atribuir muitos predicados, menos o da beleza.

Longe de Luanda, há uns 100 Km começa uma grande reserva natural chamada Parque Nacional do Kissama.

Estive lá sábado passado e fiquei encantada.

Dentro do parque há um restaurante onde se pode comer a comida típica Angolana. Comidinha caseira bem parecida com a galinha de panela e a polenta da minha mãe, que eu comia no Brasil quando era criança.

Coisa básica e boa, funge de milho com galinha de muanba, banana da terra, batata doce, ensopado de peixe a kalulu e feijão com óleo de palma.Uma delícia! e o melhor é que há uma parte externa no restaurante onde se pode apreciar a vista.

Um lindíssimo vale verde e úmido, cheio de vida. Da varanda sente-se o cheiro da brisa de terra úmida do Rio Kuanza que se vé longe lá abaixo, e os olhos se enchem com o colorido dos pássaros, das flores e borboletas. Com sorte, dá até pra visualizar macaquinhos a correr pelas árvores e algumas girafas ou veados ao longe.

O complexo turístico tambem disponibiliza guias e passeios dentro do parque e tem chalés para hospedagem e área para camping.

A pena é que tudo custa bem caro.

Apesar dos estrangeiros que estão em Angola já estarem acostumados com os preços abusivos (comparados com a Europa e com o Brasil p.ex), e não deixarmos de visitar locais assim, ao menos uma vez para conhecer, dificilmente iremos lá duas vezes. Enquanto se fosse barato poderíamos ir todo final de semana.

Isso vale para muitos outros lugares de Angola, são caríssimos mesmo quando são simples_ como é o caso Kissama, que apesar de ser no paraíso serve comida caseira, que todo angolano conhece e come todo dia (exceto os que não conseguem sequer ter comida).

Pros extrangeiros ainda tem sempre os inconvenientes policiais pedindo documentos e verificando nossas condições de estada nos lugares. Todo estangeiro que está em Angola há algum tempo já se viu forçado a ter que pagar uma gasosa prum polícia lhe deixar em paz ao menos uma vez.

*Isso quando não temos que voltar porque simplesmente os caras não nos permitem o acesso. Pior ainda quando nos levam a departamentos policiais para explicar porque paramos tirar foto dum predio ou praia. É estranho, mas acontece, é como se fossemos espiões a traficar informações.

Pros Angolano tambem é difícil passear e viajar, porque além de tudo ser caro e as familias serem maiores (o que encarece ainda mais), há poucos lugares onde se pode ir de candongueiro (ônibus) ou de comboio (trem). Nos sítios ou se vai de viatura (carro) particular ou não se vai.

Informaçoes sobre o Kissama: 244 925 314 949
O site estádesatualizado:http://www.kissama.angoladigital.net

Um blog sobre Africa

2009-11-21T11:15:00.003Z

Pra quem lê meu blog já deve ter visto que escrevo cá minhas coisas e também sigo ao lado, à direita na tela, coisitas que outrem escrevem sobre Angola.

Um dos blogs que mais gosto e admiro é o Diário da África. É de uma pessoa que sequer conheço e que além de escrever bem, consegue contar seus dias bons ou nem tanto nesse continente.

Consegue ser conciso (bem mais que eu), imparcial e realista. Por vezes é até divertido, porque tem senso de humor diante de fatos quotidianos, como quando conta os episódios no aeroporto 4 de fevereiro, que é assim mesmo, afinal quem vive isso sabe. Ou quando fala da agressão que sofremos nós os "brancos estrangeiros" nas ruas.

Nunca enche de muita opinião nos posts e nem está embebido de idéias pré-concebidas como "ah angolano é preguiçoso", como já vi nuns blogs de gente que vem aqui tentar mudar o estilo de vida das pessoas; ou outros blogs que trazem informações mas estão tão embebidos de um "bom samaritanismo" que nos fazem pensar que os Angolanos, "ó coitados" são ovelhinhas perdidas nessa selva.

Afinal O blog é ótimo e foi injustamente criticado por alguem, brasileiro (que nunca veio à Angola) porque teria generalizações bobas e infantis e porque só faz criticas críticas. ("as críticas não acabam nunca").

POR FAVOR!!! PODE ALGUÉM SER CRITICADO PORQUE FAZ CRITICAS DEMAIS?

E pior: diz que se ele fosse Angolano estaria chateado com o blogueiro.

Imaginem! tem cabimento uma coisa dessas??? Se alguém critica o país que você nasceu, porque tem um olhar crítico e consegue perceber as "merdas" que ocorrem ali, o cidadão vai ficar chateadinho porque tão criticando o país que ele nasceu.

Isso não é argumento. GOOD, isso é FREAK SHOW.

Os argumentos contra o blog seguem e são tão bizzaros que valeria uma analise lógica detalhada da invalidade e da falaciosidade de cada um. Para ver a crítica na íntegra: clique aqui

Imbundeiros em Luanda

2009-11-19T18:04:00.008Z

Já é mes de novembro. Ando por estas paragens desde agosto e já se foi o cacimbo. O sol escaldante do verão traz a chuva, o verde e esse calor quase insuportável. Os olhos não vêem mais do que com o cacimbo porque tendem a fechar com tamanha luz. A sensação fisica é de que se está dentro de uma gigantesca sauna em forma de cidade.
No cair da tarde, sorrateiro e benevolente, chega um ventinho tão agradável e descabelante que nos faz quase agradecer aos céus pelo fim de mais um dia e pelo refrescor de fim de jornada.

Ah Luanda! essa capital com nome de mulher, tão agradável e prostrada femea, a deixar que diariamente lhe abram valas, lhe perfurem canteiros, lhe introduzam cimento e ferro.

Ah agradável mãe, que deitada à beira do mar agracia os filhos com um sopro fresco em dia de sol, e nem parece reclamar as dores que traz no ventre e os barulhos de buzina que lhe ferem os ouvidos.

Ah querida amante de negros e brancos, prostituta de ontem e de agora, abriu as pernas a portugueses e a nativos e agora, gangrenada, continua a servir: chineses, brasileiros... e a toda gente de qualquer canto por poucos vinténs e por algumas regalias a seus filhos queridos.

Ah mundo estranho. Tanto lixo, tanto esgoto, tanto cancro no leito e na pele de antiga cidade que de perto ainda tem lá seus traços de dama educada e fina de sociedades menos bizaras e brutas como as nossas de agora.

Ah Luanda de outrora, imagino-te com o mesmo mar e o mesmo ventino de final do dia. Sem buzinas, sem assaltos, sem britadeiras e sem ferros e concreto. Será que habitavam Imbundeiros nessa senhoras?

Choveu em Luanda

2009-11-10T10:57:00.011Z

Depois do cacimbo, depois da chuva, depois de 3 meses aqui. Agora tudo está iluminado e verde.
Luanda Antes e Depois... da chuva

Antes

Depois

Antes;
o temporal estava a se formar e o céu ficou escuro, dava pra ver a chuva ao longe que se aproximava

3h da tarde e veio a noite

desabou uma chuvona

as ruas ficaram alagadas

Daí veio o Sol, e aquela Luz de céu varrido

e daí em diante tudo ficou verde

Compare o Antes e Depois

da Embaixada dos EUA

Antes...

Depois...

Milagres das águas

A metafísica das chuvas.

Pôr do Sol Africano

2009-11-08T08:11:00.008Z

Um dos maiores espetáculos da terra.
O céu pequeno ante o mar,
e o mar é nada ante a força do astro rei.
O céu rasgado em luz,
e a esfera vermelho-alaranjada a esconder-se, delicadamente,
sob os traços horizontais acinzentados do gigantesco oceano Atlântico.
Devagar como quem respira, morre o sol como se deitasse a sesta.

PS: O Álvaro de Campos disse que não há mais metafísica no mundo senão chocolates e o Alberto Caeiro, que era mais radical, disse que não há metafísica alguma, o que há são os sentido, o Ricardo Reis dizia que mais vale ouvir correr o rio e o vento. Salve os poetas Pessoanos. Salve a natureza, o resto...é nada.
Nem chocolates se comparam a esse pôr do sol. É compreensível que todos os deuses sejam feitos de luz. É compreensível que nossos antepassados adorassem esse Deus. É perfeito que a criança de Saint Exupery, quisesse repetir, com um simples afastar da cadeira, tantas vezes o espetáculo.

Revista Caras Angola

2009-11-06T13:24:00.009Z

É uma das coisas mais bizarras que já vi. Não que as Caras do resto do mundo não seja, já o sabemos. A do Brasil é o "Ó", cheio de mulheres oxigenadas e siliconadas a exibirirem seu sorizos duros emoldurados pelos lábios tesos de butox, o bronzeado artificialézimo e o discurso sempre igual: as solteiras a afirmarem que são felizes e autosuficientes mesmo sozinhas e as casadas a mijarem nas calcinhas ao falar do marido, o grande prêmio de suas vidas.

A Caras de Angola que eu tive o desprazer de ler na sala de espera do dentista falava da belíssima história de amor do cantor Anselmo Ralf (Cantor Angolano romântico).

A história era simples e cheia de jargões preconceituosíssimos de familia, propriedade e romantismo barato. O tal conheceu a esposa através de um amigo, falaran-se durante 1 mês por telefone (já que internet aqui ainda é coisa de outro mundo) e então se conheceram, casaram-se e estão felizes para sempre. Agora ela é a dona do indívíduo e vive num condomínio de luxo no Talantona, que tem até jardim. Como se não bastasse ser a dona do bebezão choroso e famozíssimo, que só aparece de óculos escuros pra não perder a pompa de astro, eles também tem uma filhinha e formam o ideal idealíssimo: a família feliz.

A fulana esposa que é tão bela como o resplandescer da luz da lua, segundo o texto da revista, tem os cabelos alisadíssimos (como toda negra "rica" Angolana),e apesar sa roupa preta de setim brilhoso está visivelmente muitíssimo acima do peso. Complementa a beleza invejável os seus estupendos olhos azuis que lembram o mar de uma lente de contato ímpar, tão falsos quanto as edificações morais oferecidas pela revista.

Já o garanhão Angolano, uma flor de formozura, com seus óculos escuros e camisa aberta no peito, a exibir parte de uma rosa tatuada em vermelho completa o charme pessoal com um sorizo misterioso de um ligueiro prognatismo no queixo.

Ai, deus me perdoe o veneno. Dessa vez não me aguentei. O cacimbo é fumaça de criolinha e está a sair das minhas ventas. As músicas do gajo é só ver no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=OGuEUIBfJC8&feature=related

Porto Amboím_ Angola_ Futuro paraíso turístico. Hoje uma praia paradisíaca e um pier antigo.

2009-10-31T09:09:00.002Z

AngolaGate

2009-10-29T08:28:00.001Z

Está em todos os jornais. É uma contradição, eu heim! No final das contas, ainda bem que há versões diferentes até pra história atual. Mas que é muito esquisito é. Os heróis de um país, foram ajudados por pessoas que são julgadas como criminosas, justamente por terem ajudado esses a se tornarem heróis. A guerra é um dos fenômenos mais intrigantes da espécie humana.

Detalhes de Angola e nós, seus atuais habitantes

2009-10-27T14:17:00.005Z

Passados os piores dias de cacimbo, mesmo que minhas visualizações continuem e sempre continuarão parciais e turvas, há coisas que me vao sendo mais claras. Com a brincadeira do POST anterior, penso que consegui ilustrar algumas “figuras” luandenses. Entretanto gostaria de dizer palavras sobre minhas impressões das pessoas que aqui vivem e trabalham. Primeiro, há diferenças cruciais entre os postos de trabalhos dos estrangeiros e dos nativos, o que já era de se imaginar, pois o país está se restabelecendo e governo e empresas multinacionais ditam regras e comandam as atividades. Comandar não significa mandar. Quem manda são os angolanos mesmo, na voz do governo e dos poucos agraciados empresários e investidores aqui nascidos e fora formados, como é o caso da filha do presidente que é a expressão do poderio empresarial angolano e que não limita sua fortuna a Angola, tem parte em bancos em Portugal. Excetuando os pouquíssimos agraciados por oportunidades e certos “dons” para lidar com as finanças a maioria do povo angolano (da capital) vive de prestar serviços básicos e de vender tudo e qualquer coisa que alguém possa comprar. Nas cidades do interior e nas comunidades rurais sobrevivem da agricultura, de pouco comércio entre si, e da máquina do estado, responsável pela maioria dos empregos formais. O estado se mantém, majoritariamente, das parcerias com seus investidos internacionais sobretudo no setor do petróleo e de diamantes. Por outro lado investe recursos oriundos daí nas áreas de agricultura, infra-estrutura, tecnologia e desenvolvimento, que trarão mais progresso (e consequentemente mais cumbú=dinheiro) à nação. Tambem investe um bocadinho sim em educação, saúde, saneamento básico.... como em qualquer país em desenvolvimento.

Na área de exploração de petróleo quem extrai e desenvolve todas as tecnologias para encontrar e retirada do mineral são umas multinacionais (TOTTAL e outras) e quem refina e distribui pelo país é a estatal Sonangol. Todos os postos de abastecimento de combustível no país são do estado e o combustível é muito barato. _ encher o tanque de óleo num carro 4X4 custa uns 30,00 reais_ Contudo o abastecimento pelo país ainda não é muito eficaz. Na capital há poucos postos de abastecimento, se considerarmos o tamanho da cidade e a quantidade de carros, e sempre há que se fazer fila para abastecer os carros. O tempo médio que se fica na fila para abastecer é de 1 hora. No interior há locais que os postos ficam dias sem combustível, porque quando recebem acaba muito rapidamente e tambem porque como a maioria das estradas ainda está avariada (ou em reforma) e há muito engarrafamento, existe dificuldade para os caminhões tanque chegarem com o produto. O mercado paralelo da gasolina e do gasóleo (óleo) estabelece-se e salva quem precisa se locomover e tem o tanque vazio. Há pessoas que passam horas e horas em frente aos postos com galões (bidões) de 20 ou 30 litros a espera que o posto abra para comprarem óleo ou gasolina e depois revenderem. Nas regiões de fronteira, como por exemplo a fronteira sul com a Namíbia, onde o combustível é caro, há um eficiente tráfico a conta-gotas. Em contrapartida há um tráfico contrário, da Namíbia para Angola, de tudo o resto, já que em Angola é sempre caro demais. Pelo que dizem, as polícias aduaneiras de ambos os países fazem vista grossa e ganham suas gasosas (nome dado ao suborno que recebem para tomar alguma bebida=gasosa), até porque sabem que estão a contribuir para que as pessoas da região possam continuar com suas vidas e que o mundo siga seu curso.

Com a reconstrução do país surgem milhares de novos postos de trabalho, especialmente nas construções das estradas, pontes, trilhos, hospitais, escolas...e inflama um novo vigor comercial devido ao pequeno poder aquisitivo que cada cidadão recupera ao ter um salário. A efervescência comercial se acentua ainda mais com a presença dos estrangeiros que além de terem maior poder aquisitivo, também usufruem dos serviços hoteleiros, imobiliários, aluguéis de carros, passagens aéreas, contratações de guias e motoristas e, inclusive, contratam pessoal para serviços “menos braçais”, como contabilistas, atendentes, auxiliares, secretárias.

É muito diferente a relação de cada grupo estrangeiro com o país. Como é de se imaginar, igual a qualquer país africano, há gente expatriada de todos os tipos a exercer inúmeras funções. Há muitas ONGS, há médicos, há professores, que vem para projetos e há os empresários que vem pura e somente pela grana. De um modo geral (de olhar de cacimbo) há uma diferença muito grande entre os estrangeiros que vivem na capital e os que vivem no interior. No interior costumam ser mais integrados à vida das cidades e das pessoas, até porque são reconhecidos por prestarem algum serviço e também porque trazem um certo progresso para o lugar. Na capital não são tão bem recebidos, pois são vistos como exploradores. Pessoas que vêm roubar os postos de trabalhos dos Angolanos (o que não é de todo mentira) e mesmo que usem serviços e gerem empregos, usufruem de uma gama de “privilégios” que deve gerar “revolta” aos nativos. que os servem e os obedecem. O pior é que a hostilidade acaba se tornando viciosa, pois nativos são hostis , estrangeiros retribuem, e assim segue o eterno bate e volta. Além disso, os estrangeiros que estão aqui estão para “ditar”, ou seja, para determinar regras, horários de trabalho, normas e esquemas que façam as coisa funcionar. Mesmo as Ongs ou os médicos e os professores, vêm dizer como comer, como cuidar do lixo, vêm ensinar. Todos vem com suas “verdades” de um “outro mundo” que funciona melhor. As novas gerações parecem mais abertas ao novo. _A facilidade que têm com as línguas lhes auxilia na comunicação e lhes dão oportunidades de emprego e crescimento, a maioria já nasce falando português e mais uma língua africana e inglês ou francês conforme a proximidade com as fronteiras sul ou norte._ Já as gerações mais antigas resistem mais às mudanças, apesar de terem tido desde muito a presença dos portugueses e depois dos cubanos e dos soviéticos no país, experiencias estas que em tudo parecem ter sido desagradáveis, pois lembram sobretudo da guerra. Agora, os extrangeiros ão de todos os cantos do mundo, inclusive muitos brasileiros, e tal como antes, em pareceira com o governo continuam a explorar, e também a gerar emprego, a trazer desenvolvimento enfim, modificar a essa terra e essa nação que há muito já não é a mesma.

É especial o caso dos chineses presentes em Angola. Há chineses por todos os cantos do país. Quase todas as placas tem inscrição em português e em caracteres chineses. Em geral estão aqui a fazer o mesmo que a maioria dos brasileiros, obras e construções, especialmente das estradas. Contudo, a parceria Angola-China não é com empresas, como é no caso do Brasil, mas com o governo Chinês. Por isso, há chineses engenheiros e peões de alto nível, a gerenciar obras, e há chineses fazendo serviços básicos ao lado dos angolanos recrutados para tais obras. Pelo que contam, nos acampamentos chineses do interior, que estão por toda parte do país, há chineses prisioneiros oriundos das cadeias chinesas que vêm à Angola prestar trabalhos para o estado chinês. Eles trocam dias de trabalho pela pena, mas não na China e sim em Angola. Se há presidiários mesmo, eu não sei, é o que dizem. Porem o que torna a presença dos chineses bastante especial e peculiar em relação aos outros expatriados é o grau de interação que conseguiram com o país e com as pessoas de Angola. Há chineses vivendo nos bairros pobres da capital e das cidades do interior. Há chineses casando com angolanas e tendo filhos negros-orientais (com certeza serão um novo tipo de mestiços, uma nova etnia local). Estão nas praias a comer espetinho de lula e tomar cerveja , estão nas feiras populares junto com os Angolanos. São um tipo de estrangeiros completamente adaptados e em interação com a população local.

Os brasileiros também são bastante adaptados e em geral bem recebidos, graças à TV brasileira e as novelas que os angolanos adoram tanto quanto os brasileiros. Contudo não chegam aos pés dos chineses, os brazucas que vivem na capital, em sua maioria (eu não me incluo nesses) vivem num lugar retirado do centro da cidade, em um bairro novo (Luanda Sul), sem lixo, sem, sem sujeira, sem prédios destruídos, sem pedintes, sem musseques, sem falta d'água ou luz, e com muitos guardas, muros e grades. Há ali um shopping, com supermercado, salão de beleza e umas duzias de lojas caríssimas e nada se parece com a África. Os trabalhos desses, ou são novas construções nesta região mesmo, ou são pontes e estradas e outras tantas edificações em outros pontos da capital onde passam apenas o dia ou no máximo algumas horas dele. No interior também há alguns brasileiros a viver e fazer outras coisa que não construção civil. Ainda na capital há brasileiros a viver no centro e trabalhar com informática, comércio, saúde, educação...estes interagem mais, na medida do possível.

Entre os angolanos há uma única diferenças étnicas que eu gostaria de enfatizar: Os emergentes são mestiços. Os mais negros ocupam funções básicas, transporte, segurança, limpeza, arrumação, obras, venda de produtos na rua, etc etc. Os menos negros (mestiços), ocupam cargos de secretárias, contabilistas, despachantes vendedores de lojas oficiais. A única exceção a tal regra me parece ser a categoria dos políticos. Esses são de todos os tipos, há inclusive políticos brancos descendentes de portugueses. Fora os políticos, os que ficam no sol todos os dias, os guardas, os policiais, as empregadas, os vendedores ambulantes, os viventes dos musseques são a maioria negro de várias etnias, porém sem qualquer clareamento na pele por qualquer mestiçagem. Os únicos brancos a viver nos musseques parecem ser os albinos. Inclusive esta é uma peculiaridade genética bastante comum em angola. Há pelo menos uma criança albina em cada grupo de crianças que se visualiza a jogar futebol, ou nos grupos a ir para a escola. Imagino que devem sofrer com o sol, agora que o cacimbo está a passar, já se consegue perceber como é forte a claridade e o calor.

Classificação dos habitantes de Luanda.

2009-10-11T19:39:00.003+01:00

Passados os piores dias de cacimbo, arrisco uma classificação dos viventes dessa cidade. Antes sugiro que compreendamos que toda a rotulagem que uso aqui seja compreendida numa taxonomia maior e aceita cientificamente em todo o mundo desde séculos e séculos... AMÉM. Está escrita numa antiga enciclopédia chinesa e foi resgatada por Jorge Luis Borges e depois por Foucault. Lembrem-se:
Os animais se dividem em:
“a) pertencentes ao imperador; b) embalsamados; c) amestrados; d) leitões; e) sereias; f) fabulosos; g) cachorros soltos; h) incluídos nesta classificação;
i) que se agitam como loucos; j) inumeráveis; k) desenhados com pincel finíssimo de pelo de camelo; l) etcétera; m) que acabam de quebrar o jarro; n) que de longe parecem moscas”.

A taxonomia geral de Luanda, segundo eu que vos escrevo poderia seguir a seguinte divisão:

A) os que usam panos coloridos e que são mulheres;
B) os que são guardas;
C) os que usam abotoaduras nas camisas;
D) os menos negros com muito dinheiro;
E) os brancos vindos de outro país;
F) os chineses;
G) os lavadores de carro;
H) os políticos;
I) os que se enquadram nas classificações C, D e H;
J) os atingidos por minas terrestres;
L) os que cagam na rua duarante o dia;
M) os que foram à fila para gasolina;
N) o presidente da repúbluca;
O) os que se encaixam na classificação A e trocam dinheiro na rua;
P) os que sempre respondem “obrigado”;
Q) os albinos;
R) os que ainda não sabem que tem sida.

Dia de sol, dia de sàbado

2009-10-07T12:49:00.004+01:00

Um rapazote sai dum predio a gritar em pleno sábado ali pelas 3 da tarde.
_O gringo! Tu é estangeiro que eu sei! Eu te conheço, ingrato!

E foi se aproximando até que chegou muito perto com os insultos. Paramos, falamos ao tal. E ele conseguiu ganhar um pequeno empurrão. Por pouco levaria uma surra. Poderiamos estar presos por bater num cidadão. A xenofobia anda por aí.
Contudo, trabalhadores que viram, enquanto concertavam um telhado muito proximo anunciaram em alto e bom tom.

_ Deixa o moço! Que que é isso! Tá drogado!
A nitida anti-xenofobia, o que nos deixa mais aliviados. Era um maluco anti-estrangeiro contra 20 pessoas que percebem que uma pessoa dessas so poderia estar louca.

dia de sol, dia de simpatia.

2009-10-07T12:34:00.004+01:00

As mulheres que trocam dolares falam comigo. Perguntam de onde sou, porque tenho isso nos dentes, se isso dói. Se sou casada, se tenho filhos. Se quero comprar roupas. Dão sorrisos. Eu lhes digo que gostaria de ser negra, a pele é mais resistente ao sol. Elas dizem que eu tenho orgulho da pele negra. Eu digo que sim. Damos risadas. Troco dolares, compro bananas, vou-me embora. Elas me dizem que volte.

LUANDA e BRASIL _ Novela, gente, periferia (vîdeo de 2007)

2009-10-03T16:58:00.013+01:00

Videos bàsicos apresentados na TV Brasileira, no fantastico. Porem muito Ilustrativos.

OBS: Grande equivoco a parte que ela fala dos portugueses, que teriam ido e deixado tudo assim. Mentira, foram mandados embora e tudo se tranformou com a guerra.

A influencia das novelas na vida dos angolanos. Parece bem verdade. Hoje em dia tem mais energia eletrica que em 2007

O Cacimbo está indo embora

2009-10-02T13:08:00.003+01:00

Dias de outubro. O cacimbo está dando lugar ao sol. As cores e o calor estao mais intensos. Os primeiros sorrisos surgem por trás da névoa. E ademais há coisas que só o sol nos deixa ver, ora poix.

Angola, fim de assaltos, conjecturas de Nocaute III

2009-10-01T18:00:00.003+01:00

UM POUCO DE HISTÓRIA

Angola já foi comunista, agora é socialista aberta, se é que se podem aplicar rótulos. O governo atual de Angola é representante de um partido socialista, o mesmo que fazia o comunismo no país na década de 90. O mesmo que ganhou a guerra civil que houve por aqui, que durou de 1975 até 2002 e destruiu o país inteiro, ou o pouco de país que havia sido construído pelos portugueses. Trata-se do MPLA (Movimento pela libertação de Angola). A guerra se deu sob o pano de fundo da guerra fria e quem teria financiado o MPLA seria a Rússia e seus apoiadores, mais colaboração das tropas cubanas.

Sabemos que a história e os detalhes de uma guerra mostram mais meandros que essa mera simplificação. Que no limbo das engrenagens políticas de um país, crescem fungos e ferrugens que sequer tomamos conhecimento se olhamos para a fotografia distante da grande máquina a funcionar. Sabemos que grandes potências financiando guerras em pequenos países pobres do sul do globo são uma lenda clássica que nos contam na escola quase como as história de bruxas, de monstros, de mocinhos e bandidos. No final, contada assim, a ideia de que a historia é uma ciência, com critérios certos, repetitiva e linear quase que nos convence por completo.

Como não podia ser diferente, a historia daqui também tem um Simón Bolívar, um Nelson Mandela, um Ghandi, ..., um libertador nacional e nacionalista. Trata-se do senhor Agostinho Neto, poeta e herói nacional, condecorado pela única universidade pública do país, que leva seu nome e homenageado todos os dias por todos os cantos da nação através de quadros com sua fotografia de olhar sério e sonhador por trás de grandes óculos de aros grossos que adornam as paredes de escolas, hospitais, prefeituras e estabelecimentos públicos. No dia 17 de setembro, a comemoração é especial, feriado nacional para lembrar seu aniversário de nascimento.

Foi o primeiro presidente do país, o fundador do partido, o idealizador da independência, aquele que lutou por Angola durante as guerrilhas e morreu de cirrose hepática, durante tratamento na Rússia, como um bom comunista poderíamos pensar todos, imaginando que o álcool estaria sempre presente nas exaustivas votações de pautas, de orçamentos, de projetos, etc., etc., durante os processos democráticos aos quais sempre se submeteriam todos os marxistas verdadeiros. Porém há outras versões para sua morte, como a de envenenamento, porque já começava a abrir o país pra conversas com outras nações, inclusive ao Tio Sam.

Hoje, seu mausoléu na cidade de Luanda é digno dos grandes monumentos mundiais, como a estátua da liberdade e a Torre Eiffel. Seus companheiros de partido continuaram a luta e discursam para que sua memória e seus ideais não sejam esquecidos. Dirigem a nação de modo legítimo e internacionalmente aceito desde o acordo de paz que selou o fim da guerra em 2002. A guerra foi ganha através do último acordo tácito de paz contra o movimento, então enfraquecido, UNITA (União nacional para independência total de Angola) que hoje é um partido político secundário sem a mínima representatividade, cujos principais representantes da luta no passado estão mortos. Eu não virei especialista em história, principalmente de Angola claro, nem tenho clareza suficiente pra opinar sobre nada, mas confesso que fico tão intrigada com certas peculiaridades do que vejo que me incita pesquisar sobre o que de fato acontece. A volta do sonho ingênuo cientificista: “Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão” ( Confúcio). Até que passem os dias de cacimbo.

Angola, fim de assaltos, conjecturas de Nocaute II

2009-10-01T17:53:00.004+01:00

Economia; sociedade; Dinheiro; pensamentos, conjecturas e conjecturas...

O que me deixa pessoalmente impressionada é que me sinto uma rica aqui._ Não por ficar num hotel, que isso me faria rica no Brasil também, afinal sempre que viajo fico em barraca, em pousadinhas, ou, o que é o melhor: na casa dos amigos._ Por frequentar um barzinho e tomar uma cerveja nacional, que por sinal custa 3 vezes mais no barzinho que na rua ou nalguma loja ou mercado. Por ir ao dentista, entao, sou uma milhonária. São coisas tão básicas que a população em geral não tem acesso.

Segundo a TV local, que é do governo, começa a haver consultorios odontológicos e clínicas públicas para a população. Eu até acredito e não duvido. Mas sabe aquela sensação que todos temos no Brasil de que se ficarmos doentes, a menos que seja uma doença gravíssima, se consegue um posto de saúde, consegue uns exames, uns remédios? Aqui não parece existir. Aquela sensaçao de que se não for um caso especial, conseguimos parcelar um dentista. Aqui não me parece assim.
As pessoas são desdentadas. Vi moças novas com cáries visíveis nos dentes da frente. Não as ricas, claro. Não as que usam camisa e saia secretária, que andam de saltinho do carro até a entrado do local de trabalho e depois deste até as suas casas. Por outro, mesmo as desdentadas tem os cabelos alisados ou com aplique de mega hair, com tranças africanas perfeitas, que são feitos na rua ou em casa com cabelo artificial.

São diferenças, sei que não há cultura de escovar os dentes, sei que isso não se chama cultura, se chama educação. Na verdade não tem água direito, muito nenos escova e creme dental. Imagino que as escovas não sejam tão caras, tem gente que as vende na rua, bem mais barato que nos mercados e ainda há os mercados populares, os roque santeiros, onde deve ser mais barato ainda. Só que pra quem quase não tem comida, para quem tem 7 ou 8 filhos, são muitas escovas, não há condições, não vejo como inserir esse tipo de educação. Fazer mega hair deve ser mais fácil, uns fazem nos outros e assim vão treinando para de repente fazer nalgum rico (como eu).

As pessoas me interrogam quase todos os dias sobre o que é isso que tenho nos dentes. Tem gente que acha que é adorno, como quem coloca dentes de ouro. Eu quase não sorrio na rua porque é vizivel que os olhares interrogativos se dirigem para minha boca com o aparelho ortodôntico.

Eu me interrogo o tempo inteiro, fico aqui com as minhas filosofices, meus pensamentos sobre a justiça, sobre os tais sentidos das coisas, sobre minhas direções... No final não entendo. Fico é mais filosófa do que antes, filosofia de boteco, ao modo de Sócrates: quanto mais conheço mais sei que desconheço. Depois ao Chico Buarque: ... a filosofia, hoje me auxilia a viver indiferente assim... vou fingindo que sou rico...

Angola, fim de assaltos, conjecturas de Nocaute I

2009-10-01T17:49:00.002+01:00

Economia; sociedade; Dinheiro; pensamentos, conjecturas e conjecturas...

Não consigo saber ao certo o porquê de aqui tudo ser tão caro. Fico a imaginar como foram os anos pós colônia portuguesa, os combates, o comunismo, a presença dos sovieticos e cubanos (Hoje estão os portugueses, franceses, chineses, americanos e brasileiros). Penso na diferença entre essa política e a o capitalismo declarado. Fico a imaginar como os angolanos compreendem sua própria história. O que se aprende na escola, o que mudou e o que mudará com tanto ¨progresso¨. Talvez a história explique muito da agressividade dos gestos e palavras dos transeuntes. A tristeza no rosto da mulheres. A negação aos estrangeiros, a necessidade incontrolável de pedir dinheiro. Fico a me indagar como é se sentir como nação depois de tantos conflitos. Porque o custo de vida é tão alto se a guerra deixou tantos pobres? Tento compreender, bebo em fontes angolanas _ estou a ler ONDJAKI, ótimo escritor conta sobre o país e seu povo_ Eu tenho minhas conjecturas. Penso que como a maioria das coisas ainda é importada, tudo tenha um valor acrescido pelo transporte, pela importação, pelo atravessamento comercial, etc. etc. Também sabe-se que há poucos serviços, hotéis, pousadas, restaurantes, bares, supermercados, lojas, de nível razoável (de limpeza, de condições visuais menos destruídas, sem pulgas, moscas, mosquitos, ratos...) o que faz com que haja uma supervalorização do pouco que existe.

Quando penso nas contradições que envolvem essa nação, um país riquissimo (com un dos mais altos PIBS da Africa, cheio de petroleo e diamantes) e com uma distribuição tão desigual, (gente que vive com menos de 1 dólar por dia). Me parece natural, diante do quadro, que eu não consiga sair às ruas sem ser assediada por pobres pedintes, vendedores de tudo e de nada, loucos pelo meu dinheiro mesmo que eu não o tenha. Não deixo de me sentir insegura numa sociedade como tal, e não é porque o cidadão angolano tenha uma tendencia a delinquência (como até poderiamos considerar certos brasileiros no Rio de Janeiro, ou em Salvador, lugares turísticos e com problemas de distribuição de renda, que usam da malandragem para enrolar o estrangeiro e ganhar algum), mas porque somos os ricos locais e, supostamente, o que lhes daremos como esmola jamais nos fará falta. Se somos estrangeiros, frequentamos um hotel, comemos num restaurante, compramos em supermercados, somos, obviamente, pessoas com muito dinheiro e, certamente, poderemos ajudá-los. Espera-se que a reconstrução do país poderá fazer o custo de vida baixar, assim como está aumentando o número de empregos, escolas, hospitais, ou seja, está (esperamos) melhorando o país. Ao menos esse é o discurso que se vende e se doa aos quatro cantos do mundo.

Contudo parece que a diferença social se firma, não apenas na carência dos meios, mas em outras questoes proprias de nossas sociedades atuais, a saber, a superrvalorização dos produtos para estabelecer as diferenças de poder, para marcar território, para mostrar quem pode e quem não pode _ É uma fetchização das mercadorias para usar termos bem clássicos de uma escola de pós-marxistas_ Por exemplo, as roupas aqui são um absurdo de caras. Uma camisa qualquer vendida na rua, custa 3000 kuanzas, ou seja, uns 35 dólares, coisa que na europa custaria 8, no máximo 15 e não venderiam na rua. E isso determina muito bem quem usa roupas, sobretudo sociais, e quem anda com as camisetas amareladas pelo tempo e pelo pó.

Hotel e restaurante em Luanda_ terceiro assalto

2009-09-30T12:35:00.005+01:00

O hotel que nos hospedamos, por exemplo, baixou uns 200 dólares o preço no último mês. Espero que por causa da concorrência. Ainda assim é caro pra burro. É um hotel de uma grande rede, enorme, um 4 estrelas, (no site diz que são 5) eu diria que não merece mais que 2, porém não sou especialista. Está sempre lotado, em geral de estrangeiros, que não estão aqui por turismo a desfrutar um 5 estrelas na linda e tropical Luanda. Mas sim porque há poucos hotéis e os preços são quase os mesmos em todos os lugares. As condições reais do hotel: Tem dias que não deixam sabonete ou papel higiênico, tem que ligar e pedir. Outros dias o banheiro não é limpado e isso é nítido. Aspirador no chão que é de carpet, vez ou outra. Os copos que ficam junto a um pequeno frigobar nunca são trocados nem lavados. Não há critério nenhum para os serviços. Não há padronização de serviços. É nítido que as arrumadeiras chegam de má vontade, penso que não gostam de trabalhar, o que não é nenhum pecado afinal tambem não sou nenhuma fã de trabalho, contudo a constante cara amarrada e a falta de simpatia para com os clientes é desagradável. O mesmo pode se aplicar a quase todos os funcionários. Salvo raríssimas exceções. Nunca falta água e raramente luz, isso precisa ser dito, talvez o motivo de lhe darem tantas estrelas, oferece confortos raros por aqui.

Os aluguéis dos apartamentos, casas e salas comerciais não são muito diferentes. Morar aqui pode ser tão caro como morar num bom bairro em Paris, em Londres, ou Nova York. No interior do país não sei direito como as coisas se configuram. Sei que faltam residências disponíveis para alugar e o que existe ainda não funciona bem, apresenta problemas de fornecimento de água, energia e escoamento de esgoto. O abastecimento de água e energia na capital também é ruim. Mesmo quem vive em locais privilegiados (como os bairro chiques dos estrangeiros em Luanda Sul) precisam ter gerador próprio e reservatório de água para não sofrer com o desabastecimento. Os grupos de estrangeiros que trabalham no interior, como as equipes de saúde cubanas e outros trabalhadores do mundo todo, ou são abrigados pelo estado ou pelas empresas em casas que constroem para eles.

Os restaurantes que frequentei fora de Luanda, um em Porto Amboím e outro em Sumbe, ambas cidades da província do Kuanza Sul, cidades de praia, potenciais turísticos ainda pouco explorados, praticavam preços iguais aos da capital. Os serviços também traziam a mesma qualidade, ou seja, razoável. Em Benguela e em Namibe, capitais de duas províncias bem mais ao sul, ainda no litoral, os preços dos restaurantes eram discretamente mais baixos, com a mesma qualidade também. Estas duas últimas cidades, entretanto, apresentavam mais estrutura tanto para turismo quanto para os cidadão _ Em Benguela funcionam escolas superiores, há ginásios de esporte, inclusive o grande estádio em fase de conclusão que sediará o CAN 2010.

Na cidade de Caxito, capital da província de Bengo, bastante próxima à capital Luanda, há dois ou três restaurantes. Os preços são um pouco menores que os da capital, mas a qualidade também diminui. O restaurante considerado melhor dos 3 e tambem o mais caro, cobra 1.600 kuanzas (16euros) por um peixe grelhado com batas e legumes cozidos. Se quisermos sal e azeite temos que pedir, os guardanapos são de papel e nem sempre estão presentes. A comida demora horrores para sair e não tem nem umas fatias de pão como entrada; se vc quiser café tem que pagar mais 450 kuanzas por xícara de café solúvel (nescafé) já adoçado.

Não quero ser mal interpretada, penso que entenderia se alguem me dissesse que é exagero meu, afinal na África não se pode exigir muito. Nesse hotel quase não falta energia e sempre há água, inclusive quente. Só que não consigo deixar de pensar no absurdo que se paga. Se fossem serviços básicos feitos por gente mal humorada e por preços razoáveis, não me pareceria tão chocante. Mas paga-se o preço de um hotel de mesmo porte na Europa ou nos Estados Unidos para ficar num quarto com banheiro de azulejos amarelados de sujeira, de chão empoeirado, com louça suja e se eu quiser tomar água em copo limpo, tenho que lavá-los. Não preciso de guardanapos. Eu me contentaria em comer qualquer ¨grude¨ com as mãos mesmo, como me contou que faz a minha amiga que está no Quênia. Teria lá seu charme antropológico. Mas 16 Euros por uma refeição simples! sem entrada, sem cafezinho. (São 42 reais por pessoa pelo cambio do Euro hoje). É uma peculiaridade desse país que é incompreensível. Não tem como não ficar absolutamente cheia de questóes e mais questóes.

Dentista em Luanda, segundo assalto

2009-09-29T12:41:00.003+01:00

Essa semana consegui ir a uma dentista fazer manutenção do aparelho ortodôntico. Um prédio horrivel, umas escadas que quando entrei pensei: vou morrer de infecção nesse lugar. Nada! lá dentro tudo limpo esterilizado, ótimo. Na hora de pagar: FACADA: 100 dólares por mês a manutenção. Eu ando pasma com essa cidade em relação a isto, os preços. No Brasil a gente é feliz e não sabe. Aqui os preços são mais caros que na Europa e nos EUA. Se você for estrangeiro então os preços se multiplicam. Se não fala português pior ainda. Uma mulher francesa me contou que pagou 600 kuanzas por 4 bananas pequenas dessas compradas nas ruas das vendedoras ambulantes. Em geral consigo comprar bananas na rua por 300 kuanzas a penca, mas falo a língua e não aceito preço maior. O que mais me impressiona é que tudo custa uma furtuna e a maioria das pessoas é paupérrimas. Por outro lado está cheio de ricos, e não são europeus não. São Ricos locais. Os políticos imagino que façam parte desse grupo, afinal todos sabem que a propria primeira dama é uma das grandes empresárias do país (Dona de um Spa Day na beira da baia da capital). Tambem fazem parte dos ricos os ¨tais mestiços¨, tipos muito parecidos com os brasileiros do nordeste (fenotipicamente), mais claros no tom da pele, em geral gordos ou mais encorpados (obviamente esses tem comida na mesa todos os dias). Tais que tiveram oportunidade de estudar, enquanto a grande maioria só está tendo essa oportunidade agora, ou ainda terá daqui uma ou duas gerações. Estes ricos são espalhafatosos, mostram o que têm e o poder que detém. Roupas brilhantes, relógios, jóias, óculos de sol, dentes de ouro, cabelos postiços nas mulheres, carros possantes, vermelhos e negros com detalhes dourados e musica a toda com muitos decibeis. Os trabalhadores comuns, guardas, motoristas, vendedores, policiais, pedintes, ..., tem a pele mais preta, imagino que por ficarem inevitavelmente mais no sol tambem.

No início me perguntava como podia ter tanto rico? Da onde que sai a grana? O que fazem ou o que fizeram? Aos poucos fui aprendendo que uma das atividades mais lucrativas daqui é a financeira. Esse ramo de negócios que na verdade a gente não entende direito, pelo menos eu não, porque não se trata de um produto que se vende ou que se compra ou se importa, mas tratam-se de ações. Só pra ter uma idéia a poupança daqui rende cerca de 16% ao mês. Dado tanto crescimento, o país está cheio de novas estradas, pontes, construções, hotéis, shoppings, condomínios, ONGS e mais ONGS e, sobretudo, lixo. É o progresso, que vem com os negócios, com os bancos e os empreendedores locais. São os grandes feitos que se denominam investimentos públicos e privados. Me parece que é o que mais tem aqui em Luanda, os investimentos. Eu vejo todos os dias executivos e empresários e negociantes no bar do hotel, no restaurante, no supermercado, a falar e investimentos. Há empresas que rendem bilhões por ano de lucro, é o Capitalismo Selvagem! Os investimentos enriquecem uns, melhoram as condições estruturais do país, e espera-se que um dia cheguem a auxiliar verdadeiramente, não só no discurso, as grandes massas pobres da nação.

A respeito dos novos ricos africanos, encontrei uma texto do MIA COUTO, escritor moçambicano, que diz que são ricos pobres, pois não tem riquesa alguma, são apenas endinheirados.

Aqui vão uns trechos e quem quiser ler o texto na integra CLIQUE AQUI

...

" O maior sonho dos nossos novos-ricos é, afinal, muito pequenito: um carro de luxo, umas efémeras cintilâncias. Mas a luxuosa viatura não pode sonhar muito, sacudida pelos buracos das avenidas. O Mercedes e o BMW não podem fazer inteiro uso dos seus brilhos, ocupados que estão em se esquivar entre chapas muito convexos e estradas muito côncavas. A existência de estradas boas dependeria de outro tipo de riqueza Uma riqueza que servisse a cidade. E a riqueza dos nossos novos-ricos nasceu de um movimento contrário: do empobrecimento da cidade e da sociedade" ...

Luanda, mais um assalto

2009-09-28T09:04:00.002+01:00

2.700 kuanzas custa uma caixinha de tintura para cabelo Imédia da Loreal. Em reais mais ou menos 80,00. Ja era hora, assumi meus fios brancos.

Funj na Açucareira_Caxito_Bengo

2009-09-25T14:20:00.003+01:00

Funj ou fungi? já vi pela internet dos dois jeitos. Hoje comi essa deliciosa especialidade angolana. Me disseram que tambem tem no Congo, deve ter mesmo, porque é uma delícia. Parece uma polenta molezinha, daquelas que eu ganhava de minha mãe quando era criança.Parecido com a base do pirão, se esse fosse cozido sem o peixe. Esse era de mandioca, há tambem o de milho. Junto com o creme delicioso serviram um pequeno molho de tomate e folhas de mandioca refogada. Uma comida suave de sabor, leve e sem o absurdo de gordura da comida globalizada que como sempre e com toques sutís ao paladar. Junto do prato, que para mim já estaria completo, também serviram um peixe carapau (tipo de peixe marinho) grelhado. Muito saboroso. O restaurante simples e o preço justo. Justo se usar como referência a cidade mais cara do mundo. Fica na capital de Bengo, Caxito, e é um lugar singelo e acolhedor. Na saída o proprietário agradável, tambem fomos os únicos a comer no local naquele horário, nos pergunta de onde somos, Eu digo que do Brasil e ele abre um soriso de dentes ralos e expressa com o A bastante tônico e o L pronunciado forte no final da frase: _Ah! do Brazil! _ e continua, com o mesmo L saliente no final_ Os angolanos gostam muito do Brazil, é um povo alegre! Eu respondo que sim, que os brasileiros também gostam dos angolanos (o que na verdade não tenho certeza, eu mesmo vivo a criticar um bocado), falo da televisão brasileira que passa aqui e das novelas para tentar mostrar a parceria. Ele olha para a TV grande no canto do salão e se desculpa. _ Hoje estamos sem luz. Eu falei que não precisava TV, que a comida tava boa, que nós brasileiros nem gostávamos tanto de TV (essa sim mentira deslavada, quem não gosta de TV no Brasil, eu e um pequeno grupo que não suporta novelas). Ele deu o troco, bem certinho sem se enganar com 100 kuanzas como é comum pelos estabelecimentos na capital, e agradeceu com soriso que a cada vez crescia mais. Pediu desculpas e disse _ A mulher aqui gosta das novelas, gosta bastante das novelas do Brasil.
O nome do restaurante é pertinho da sede do governo do Bengo, num vilarejo que se chama Açucareira, pois ali tinha produção de cana e uma fábrica de açucar, antes da guerra. Agora resta os escombros e a chaminé da antiga fábrica de açúcar.

Um Roque santeiro e algumas impressões

2009-09-24T14:23:00.001+01:00

7 de agosto

No dia 7 de agosto, há 3 dias em Angola, erramos uma rua, numa rotunda (rótula) e fomos parar numa rua que cruza o meio de um musseque, ou um bairro mais pobre, eu não sei diferenciar ainda. Musseque são as favelas daqui, uma palavra Africana imagino que tambem de origem bantu, provavelmente kumbundu (vou tentar descobrir a origem e depois conto certinho). Essas são uns aglomerados de casebres no meio de um grande depósito de lixo e esgoto. Os casebres em geral são feitos de tijolo, que aqui chamam de blocos, de barro do próprio local das casas ou de tijolos de cimento, que também são da cor da terra, meio cinza amarronzado. As casas são cobertas de zinco que também é dessa cor e no final acho que a pigmentação se uniformiza pelo pelo pó e pelo cacimbo. A rua estava super engarrafada, carros motos, pessoas, uma bagunça, uma confusão. Fechamos as portas do carro e passamos. De um lado da rua, no meio da musseque funcionava um grande mercado publico, não dava pra ver direito, mas parecia ter muitas barracas vendendo tudo e tambem estava superpovoado. Esse mercado é como uma feira popular que aqui tem um nome bem brasileiro: Roque Santeiro, uma espécie de mercado publico ao ar livre. Apesar do caos e do lixo e da pobreza escrachada aos nossos olhos, mais nos meus porque os de meu companheiro estavam bastante ocupado tentando dirigir o veículo, não tivemos sensação de insegurança. Fiquei imaginando que se estivesse perdida num lugar assim no Rio de Janeiro ou em São Paulo estaria mijada de medo. As pessoas pareciam muito calmas e muito tranquilhas, não tinha gritaria típicas de mercados e os policiais não pareciam agressivos, nem incitavam medo. Obviamente alguns vendedores nos assediaram para vender pela janela do carro, com carinha de pedintes. Isso me tocou bastante. _Mas já descobri que fazem isso por profissão, carinha de coitados mortos de fome, não que não sejam, eu não sei da fome alheia, cheios de vida é que não eram e provavelmente não tinham que fazer muito esforço para parecerem coitadinhos_ A sensação que tenho é que tento criar a ilusão de distanciamento mas no fundo não tem como não ficar tocada. Sei que to aqui como uma rica, porque tenho comida nas 3 refeições, tenho carro, tenho banho e água, tenho como ir embora em qualquer situação, mas por vezes não consigo deixar de pensar como é dura a vida das pessoas. Todo esse lixo, essa pobreza, a falta d'água. Também sei que pra quem vive isso todos os dias a vida nem parece desumana, porque é o normal, porque já foi pior. Somos nós estrangeiros que sabemos as condições insalubres e inadequadas que vivem (se bem que no Brasil tem lugar assim também, mas não é e nunca foi a minha realidade apesar de eu não ser rica). Contudo acho que o povo já percebe o quanto sofre e o quanto é difícil sua vida. Primeiro porque o país já tem ricos endinheirados, angolanos e estrangeiros o suficiente para que essa gente toda saiba o quanto é pobre. Segundo, porque mesmo que a vida já tenha sido pior (quando havia a guerra e ninguem tinha nada, quando todos eram pobres, quando não havia nada) eles ainda não são felizes. Não parecem agressivos, não transmitem expressões de serem violentos, mas não são alegres e felizes, são tensos. Tem expressões tensas, mesmo as crianças já tem expressões de adultos preocupados. Fora de Luanda as pessoas não parecem tão tensas, isso é preciso ser dito, ainda assim não tive experiências com pessoas felizes a fazer festa, a dançar, a sorrir, como em algum momento eu imaginei antes de vir. Vi alegria num grupo de crianças numa pequena aldeia uma vez pelo interior, mas na cidade nunca.

Um prato de comida e uma fruta podre

2009-09-23T18:19:00.005+01:00

MABOQUE

Da comida ainda não tenho muito o que dizer. Estou aqui há um mês e uns dias, num hotel numa grande capital. Me alimento do que poderia comer em qualquer grande capital do mundo, não cheguei a conhecer realmente as comidas típicas locais. Eu como nos restaurantes que servem comida para estrangeiros. Locais que conseguem ser limpos e absurdamente caros (exageradamente caros, mas sobre isso pretendo escrever mais tarde noutro post). Particularmente, eu acho tudo muito gorduroso, ainda não encontrei um lugar mais light, mais natural. Do que sinto falta é das minhas comidas naturebas e também de arroz, de feijão não porque não gosto, mas também não tem feijão. O acompanhamento principal aqui é batata, fritas ou cozidas com muita manteiga. Os peixes são muito bons e as carnes não como, já não comia no Brasil. _ Se eu fosse fazer um paralelo daqui com o Brasil faria com Salvador, pelo ¨peso¨ (gordura) dos pratos, pelo ritmo das coisas e pelo assédio constante aos ¨turistas¨, que aqui não são turistas mas estrangeiros a ganhar a vida (ou mais que a vida: dinheiro)_ .

Ainda não encontrei um lugarzinho bom e barato de comida local, talvez não exista. Sei que alguns pratos típicos são feitos a base de mandioca, outros de milho. Tem um tal de funj que é uma espécie de grude de mandioca ou milho que é servido com molho e alguma carne ou peixe. Eu não tive oportunidade de provar, dizem que é bom. Na capital, ao que me parece, muito dos costumes se perderam, já está tudo globalizado, sanduíche, hamburger, batata frita e espetinho. Espetinho tem muito nas ruas quando cai a noite. De manhã tem o mata-bicho. Não tenho certeza o que é o tal mata-bicho, ao que parece é o nome que dão para a primeira refeição do dia, o que chamamos de café da manhã no Brasil e em Portugal de Pequeno Almoço.

Esse mataria a primeira fome do dia e se refere sempre a um lanche, sanduíche por exemplo, que pode ser comprado de vendedores ambulantes na rua, ou em pequenas lanchonetes que aqui, como em Portugal, chamam de pastelarias. Também vejo as pessoas a comer marmitas, as tais quentinhas, que uns meninos ou mulheres carregarem em grandes recipientes plásticos sobre a cabeça e parecem passar entregando nas empresas aos funcionários. Deste prato se alimentam os que têm trabalho, os guardas e funcionários das construções que sentam na calçada e comem ali mesmo, num sítio à sombra, próximo da construção, próximo ao edifício. Também comem os limpadores de sapatos e as vendedoras de rua, profissões bem comum por aqui, dado a quantidade de pó que se prende aos calçados e a falta de lojas com preços acessíveis para vender coisas básicas, assim como a falta de emprego que aumenta a quantidade do trabalho informal. Os trabalhadores informais também são os que vendem o mata-bicho e também vendem outras tantas coisas de comer, como rapaduras, amendoim, milho verde cozido, prego no pão (um tipo de bife no pão), ovos cozidos, mandioca crua (por deus não sei como há gente que come isso) e principalmente frutas. Bananas, abacates, papaias, abacaxis (que aqui chamam ananás) maçãs, tangerinas, morangos, mangas, e outras tantas nativas que já não sei o nome. Uma delas é o kiwano (kino), ainda não comi, parece um melão com espinhos, mas dentro lembra o maracujá e dizem que é cítrica. Tem outra bem parecida com esta que se chama Sape-Sape.

Outra, que comprei ontem, mas fui enganada, estava podre, (Que me perdoem pelos julgamentos, mas não podem ver um estrangeiro que tem que dar o golpe) que se chamava MABOQUE e também é uma fruta cítrica. A casca é dura e é necessário quebrá-la para chegar ao interior, que parece um cérebro, depois mexendo nessa massa separam-se grãos envoltos por polpa que parecem uma fruta do conde (pinha, arriticum), com a casca grossa como de um romã, mas solta da polpa. O gosto... já disse, tava podre. Tem um site que encontrei que fala das frutas de angola se quiserem conferir. http://angola.linda.googlepages.com/frutasdeangola

Visita a Ilha do Dr. Moreau

2009-09-23T13:17:00.004+01:00

6 de agosto

Há 3 dias em Luanda fomos ao hospital, conveniado à empresa que nos recebe, para os procedimentos padrão de recém chegados. O médico, um estrangeiro, branco, delgado e alto com gestos e expressão sérios. Nos deu pílulas. Eu andava um pouco chocada com tudo, sem contar o cansaço de recém ter chegado, e então era chegado o momento da trágica noticia sobre os perigos que nos aguardavam ao viver na África. Mecanismo de defesas acionados, fiquei desenvolvendo imaginações literárias. Se não fosse bem magro, o tal médico até poderia lembrar o próprio Marlon Brando na pele do Dr Moreau no filme ¨A ilha do Dr. Moreau¨ inspirado na obra do Wells. Ou poderia ser o próprio Wells numa foto que vi numa enciclopédia na biblioteca uma vez, careca, alto, barrigudo, estava de perfil, só lhe faltava a barriga. Imaginem, poderia estar nos testando remédios para nos modificar os genes. As pílulas, disse-nos ele que eram para malaria, para prevenir até que o próprio corpo começasse a ser picado por mosquitos africanos, mais selvagens que os brasileiros, e criasse as suas resistências. Contudo, a malária tem 4 ou 5 tipos diferentes e um deles não se tem certeza se se consegue cura mesmo com os medicamentos existentes no mercado. Tomaremos as tais pílulas de DOXYPALU, por no máximo um ano, já que é antibiótico forte, porque se formos picados e contaminados por umas dessas formas mais simples de malária já estaremos sendo medicados. Trata-se de um procedimento considerado padrão para os estrangeiros, já que somos mais vulneráveis às enfermidades que nossos corpos não conhecem, além do mais temos imunodeficiências próprias de recém chegados que acabam nos deixando mais vulneráveis ainda. A indicação é que tomemos por no mínimo 3 meses e no máximo 1 ano. No final nossos genes já estarão a nos modificar de formas humanas para outros seres. Se tivermos febre devemos correr pro hospital, pois se detectada cedo, a malária pode ser curada. Se chegarmos a nos transformar em mosquitos, pela mutação genética, então a malaria já não nos afetará, e o melhor é que poderemos voar, assim nos livramos do trânsito e do engarrafamento, das calçadas sujas e destruídas, dos motoqueiros intimidadores e já não precisaremos mais comer, poderemos viver de sangue, sangue humano. Pena que só as fêmeas, já que só os mosquitos fêmea é que picam e transmitem o protozoário da malária, os mosquitos macho acho que ficam em casa, no lago, cuidando das larvinhas de mosquitinhos. Ouvimos atentíssimos as instruções do Dr. e quando chegamos em casa começamos a tomar as bolinhas. Depois de um mês tomando o medicamento já decidimos parar. Quase por uma questão de sobrevivência. Não sei que outro animal eu estaria me tornando, talvez um mosquito mesmo, com certeza era um ser sem flora intestinal e com estomago bastante ácido. No dia da consulta tambem foi nos receitado mosquiteiros e um produto para passar neles que espanta e mata os mosquitos da malária e tambem repelentes. Os repelentes são com quinino, uma substância especial que espanta os mosquitos de malária, ou melhor, as mosquitas já que são meninas. QUININO é a mesma substância que tem na água tônica.

_ Inclusive aqui em Angola tem uma água tônica nacional que é bem gostosa, menos doce que a shueps, se chama welwitschia. Só tem nos mercadinhos, na rua, e nos estabelecimentos comerciais menos ¨chiques¨, nos hotéis e restaurantes mais top top só shueps. Fico a pensar se pode ser ainda falta de nacionalidade. Ou não (como diria o ministro Gilberto Gil) porque tem até comercial de welwitschia cujo slogam diz ¨essa água tônica é nossa¨. Talvez seja a escolha dos clientes ¨chiques¨ que recusem a nossa água tônica, eu adorei. Welwitschia é uma planta que só existe no deserto da Namíbia e no sul de Angola, já que os dois países fazem divisa, e é considerada (segundo a wikipédia) um fóssil vivo, porque há plantas dela que vivem desde 1000 ou 2000 anos. Está ameaçada de extinção, mas aqui em Angola menos por causa do perigo das minas que faz com que as pessoas não andem muito por zonas desabitadas. Suas folhas são enormes, pordem chegar a mais de 2 metros de comprimento e seu nome é homenagem ao Dr.friedrich Welwitsch que viveu em Angola e descobriu a planta em 1860. O refrigerante foi lançado em Angola em 2006 por uma multinacional portuguesa, Refriangro, que está instalada aqui e claro que não é feito da planta rara, mas faz muita gente pensar que sim_

Ademais a malária o Dr. nos falou das serpentes e eu lá pensando no pequeno príncipe, e sabendo que no Brasil também tem serpente hora bolas é só não ir mexer com elas. E será que vivem serpentes nas welwitschias? Se o pequeno príncipe tivesse conhecido a welwitschia ao invés dos baobás... a história seria diferente. Ao fundo a ladainha do médico de que devemos lavar as mãos, lavar as frutas, as verduras, lavar lavar lavar... O pequeno príncipe afasta a cadeira para ver mais uma vez o por do sol, não consegue, o cacimbo não deixa, afasta mais um pouco, outra vez, outra vez mais, ainda não consegue. O planeta está coberto pelos braços de uma planta fóssil com nome esquisito que o menino ainda não consegue pronunciar. O carneiro está preso na caixa para não comer a planta, coitado. Para não comer o lixo, para não sujar as mãos... precisamos lavar o carneiro, será que tem água no planetinha do menino? O doutor diz que só podemos tomar água mineral, isso já sabíamos, todos sabem, afinal estamos na África, e aprendemos também que como aqui tem surtos de raiva, devemos fugir dos animais até mesmo os domésticos. Ufa! Na caixa o carneiro não irá pegar raiva. O carneiro já foi gente, tomou DOXYPALU, mas não deu certo, virou carneiro e não mosquito, então foi mandado de avião para ser abandonado no deserto, o avião caiu e o aviador deu ele ao pequeno príncipe dentro de uma caixa com furinhos para o bicho respirar.

Na saída posto médico eu sabia que o Dr. tinha exagerado, eu sabia que não tinha compreendido tudo porque fiquei viajando, só não sabia o quanto era exagerol. Nesse dia pensei que não aguentaria. Pensei que tinha vindo pra Angola para morrer, a menos que decidisse voltar e logo. Agora já consigo estar mais relaxada, sempre que só como frutas sem casca e legumes só se tiver certeza de que bem lavados e com desinfetante. Lavo constantemente as mãos, uso repelente e muito protetor solar. Tomo agua mineral e Welwitschia e nao tomo pílulas para não virar mosquita.

Primeiras impressões da capital

2009-09-21T15:19:00.005+01:00

4 a 6 de agosto

Do aeroporto até o Hotel o que vimos foi uma paisagem urbana africana. Um poeirão e gente, gente, gente, e um trânsito impressionante. Demoramos mais ou menos umas 2 horas para chegar ao hotel e não me parece que seja muito longe. Na verdade a parte que fica longe vai rápido; mas na cidade anda-se 1 quadra a cada meia hora. Muitos, muitos carros. Impressionantemente, todos 4por 4. A cidade parece enorme, mas tem um pequeno centro, onde ao que me pareceu se poderia fazer tudo a pé (Mais tarde irei perceber que realmente se pode fazer muito a pé e que as coisas não são tão longe, só não há muita estrutura para pedestres ainda). Não sei porque exatamente todos usam carros, a maioria 4X4 e pic up, carros enormes. Imagino que por algum fetiche com carro, tambem porque as estradas no interior do país são péssimas e provavelmente, o que acontece em todos os lugares do mundo, as revendedoras se instalam aqui em busca dos euros e dos petrodólares, inserem um Marketing desgraçado, ajudam na segregação da população, afinal as pessoas se medem pelo carro que tem e nós sabemos que no Brasil é assim também, e noutros lugares do mundo também _a finalidade é só uma: LUCRO, escondido atrás de palavras mais bonitinhas, como Progresso_ A cidade tem 4 milhões de habitantes e as ruas quase não tem semáforo, muito menos faixa de pedestre. Não tem ônibus urbano e nem projeto de metrô. Tudo que existe ainda é da época dos portugueses, ou seja 1975, apesar de que tudo está em obras, o que eles chamam de reconstrução do país. A impressão que dá é que daqui uns 5 anos isso será bem melhor, e em 10 anos pode ser ótimo. A cidade está cheia de novos arranha-céus e construções que me parecem se alastrar desordenadamente. Já ouvi falar que logo haverá ônibus. Por enquanto o que é muito comum são uns taxis coletivos azuis que levam todo mundo aos locais que precisam. Todo mundo e tudo, gente com botijão de gás, com sacos enormes de coisas que trazem pra vender no centro da cidade, coisas que levam pra casa nos bairros, gente com mantimentos para as cidades vizinhas, e assim por diante. Não sei direito como funciona, só sei que não é novo, não é limpo (e nem teria como ser com a falta d'água) tem música alta, hep ou um tipo de sertanejo meio evangélico que rola muito por aqui. Eu nunca usei um desses por isso não posso falar mais. O que sei é que é caro para a população local que trabalha e o utiliza como meio de transporte para chegar ao trabalho, ao menos é o que todos os trabalhadores aos quais perguntei me disseram. Sobre as construções, a emissão de poluentes pelos carros, o lixo, o esgoto, imagino que não deva ter muito planejamento ecológico, talvez para o futuro criem. Por enquanto as ruas ficam lamacentas de água e cimento e poeira e sujeira e óleo, e restos de construção, e ... . A minha impressão pessoal, talvez a mais pessoal desde agora dita, é que vão transformar esse lugar numa selva de pedras, como um São Paulo da vida, cimento e carros, com a diferença que tem o mar perto. Mar este que por enquanto está com bastante esgoto e lixo diga-se de passagem. A existência do porto em pleno meio urbano e a efervescência comercial dele, com o constante atracamento de novos navios piora o estado das águas. A baia é um fedor impressionante e mesmo do outro lado, na península onde tem praia e mar aberto, que chamam de ilha e está cheio de restaurante e casas de shows carrésimas e se é onde se pode ir à praia, não é muito mais limpo, obviamente não tem fedor e o mar parece limpo, mas tem lixo na praia de qualquer forma. O importante a gente já sabe o que é né , tutu, bufunfa, ou cúmbu para usar a gíria local. Àqueles que se aventuram a andar pelas ruas, até porque não é possível ir do carro até a porta de todos os sítios (como falam aqui em bom e tradicional português), tem que saltar poças, pedras, merdas, lixo. Para atravessar a rua a gente põe a mão indicando que vai atravessar e atravessa no meio dos caros mesmo. No início eu tinha medo, mas agora já sei que o engarrafamento é tanto que tudo bem, não vão me atropelar. Das motos é preciso ter mais cuidado, inclusive nas calçadas. Os jovens motoqueiros andam muito livremente pelas calçadas e são agressivos com o barulho de suas máquinas, especialmente ao exibir suas manobras. Vez por outra conseguem ser intimidadores com estrangeiros caminhantes por conta de uma xenofobia que aos poucos nos vai sendo possível conhecer. Nos finais de semana aproveitam da diminuição do tráfego para utilizar as ruas e exibir suas máquinas e seus potenciais acrobáticos, especialmente à beira mar e nas ruas da ilha, que beiram a praia. A maioria anda sem capacete, o que não parece ser obrigatório ainda por aqui, pois há bastante policiais nas vias e não os vejo pararem os jovens. A relação álcool-motocicleta tambem parece não ter muito controle ainda. As notícias de jornais apontam acidentes com motocicletas, não sei se são bastante ou poucos, não consigo calcular proporções, ao menos a mim eles parecem sempre suicidas. De carro já considero bem complicado o trafego, para quem conduz de moto é sempre uma aventura. Na marginal, uma espécie de orla que tem na beira da baia, tem uma calçada e é o único lugar onde parece ser possível andar tranquilamente a pé, apesar do odor, até em dias de pouco calor. Contudo não é em todas as partes que pode-se caminhar, pois estão fazendo um aterro, tipo aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, o que provavelmente irá auxiliar na diminuição do problema do engarrafamento e revitalizará o local. Por enquanto o que há são umas partes da calçada bastante quebradas porque ali passaram máquinas, uns painéis (tipo outdoor) anunciando o futuro grande feito e um monte de areia depositado na beira da rua com máquinas espalhando essa areia durante o dia e levantando mais pó ainda.

Um fenômeno climático chamado Cacimbo

2009-09-19T20:16:00.005+01:00

4 de agosto

Cacimbo_ palavra africana de origem umbundo, que segundo os nativos angolanos significa frio. Percebi que na verdade muitos não sabem direito o que quer dizer tal palavra, pois perguntei e ninguem soube me dizer ao certo. O umbundo é falado em Benguela e não aqui. Benguela é uma província angolana mais ao sul e antigamente a partir dali era outro país_ Basicamente o cacimbo é uma grande umidade na atmosfera que caracteriza o inverno da parte sul da África. Essa umidade é uma espécie de névoa que cobre tudo, mas uma névoa que não é branca e sim cinza, meio marrom cor de poeira na parte urbana e cinza azulada no horizonte perto do mar. Isso traz um pouco de frio (entenda-se frio africano equatorial em média 20, 22, 23 graus) e um frescor que caracteriza o inverno daqui. A sensação é que tá nublado e que vai chover daqui 5 minutos, mas não chove e já faz 3 meses que está assim e ficará por mais alguns até que chegue o escaldante verão e a estação das chuvas. O cacimbo junta-se à poeira que sobre e que toma tudo_impressionante_ tudo é empoeirado, marrom, só tem colorido nas roupas das pessoas que “ parecem não ter medo das cores”. O cacimbo também nos impede de ver o fenômeno que esperávamos ver logo no primeiro dia: o pôr do sol no oceano. Não dá para ver o encontro do sol com a água porque há uma faixa de umidade entre o mar e o céu no horizonte que faz com que o sol suma das vistas antes que chegue na água. Não pude ver o encontro ainda, mas o que dá pra ver é bastante bonito mesmo assim. Como fica encoberto por essa umidade, antes de sumir nela, o sol aparece no céu como uma enorme bola alaranjada. Quase como uma lua diurna cheia e vermelha, cuja luz reflete na água como num grande espelho. Bem nostálgico, bem interessante, espetacular, bonito mesmo.

Prólogo (leia antes de explorar o blog)

2009-09-19T18:40:00.005+01:00

Aterrissei em Luanda, capital da Angola no dia 4 de agosto de 2009. Cheguei cedinho e para ficar por um ano, talvez mais. Não vim com trabalho arranjado como fazem muitos, estou com meu companheiro que pra cá foi recrutado. Pisei firme a primeira vez na terra mãe África nesse país jovem chamado Angola, que com o Brasil traz a irmandade da língua e de alguns costumes herdados dos colonizadores e outros incorporados nos porões dos navios negreiros que cruzaram o oceano e, depois, nas senzalas e nos terreiros festivos e alegres. Cheguei com os olhos atentos e os ouvidos alerta, empolgada com a nova terra, a nova vida e as novas experiências . Logo que fui sentindo e vivenciando meus primeiros dias na capital do país quis escrever, mas não conseguia. Absolutamente não sabia o que dizer. Era como se os olhos e os demais sentidos não conseguissem sintetizar em fala o que eu vivia. O que me silenciava era o mesmo impulso que me fazia quase perder o ar de tanta vontade de gritar. Gritar para que todos pudessem sentir o cheiro das ruas, as cores das roupas, a voz das pessoas, o canto das vendedoras ambulantes de peixe, o amontoado de carros, as filas, o pó das construções, a desumanidade da pobreza, a excentricidade dos ricos, a separação dos estrangeiros, a quantidade de lixo, a escassez da água, a grandiosidade dos baobás, ...

A tentativa incessante de compreender porquê se faz uma guerra e o que acontece quando se sai dela me tornavam mais curiosa com a vida e com o país, comecei ler sobre tudo, mas absolutamente não me saía uma frase escrita. Gostaria de poder dizer o calor que tem o sol coberto pelo cacimbo; de descrever a cara das pessoas para que pudessem me ajudar a entender esse povo; de repetir algumas frases incompreensíveis no meu português brasileiro para que pudéssemos procurar os significado; de dizer a tranquilidade das crianças dormindo pelas calçadas amarradas nas mães em panos coloridos rodeadas pelas moscas; de cantar as músicas ritmadas dançantes, cujas letras pouco criativas giram sempre em torno do mesmo tema: relações amorosas heterossexuais. Gostaria de poder levar um pouquinho do tudo Angola pros meus amigos e queria poder trazê-los para esse meu novo mundo. Agora tento, sei que é parcial, que é subjetivo o que ofereço, mas já não consigo deixar de compartilhar.

Meu olhar é de cacimbo foi pensado justamente para que tudo que digo aqui não seja entendido como a verdade sobre Angola, ou sobre outra nação, região geográfica do mundo ou idéias que eu venha falar, mas para ficar claro que são impressões de quem olha por um prisma. A lente de cacimbo me pareceu ser uma metáfora adequada,já que a palavra cacimbo, de origem nas línguas africanas e tipicamente uma palavra conhecida em Angola, representa o ar frio e a neblina que encobre o céu (e o sol) nos meses de junho a setembro no país.

Espero que minhas experiências e meu olhar possam ser motivo de diálogo entre meus amigos e eu, mas tambem entre todos que conhecem ou querem conhecer Angola.

Sobre um filme brasileiro que deixei aos meus ex alunos do Brasil "QUANTO VALE OU É POR QUILO?"

2009-03-26T21:13:00.000Z

O site para ver as informaçoes do filme. Penso que o filme também poderia tratar de qualquer país do mundo que está cheio de ONGs.

http://www.quantovaleoueporquilo.com.br

O site para baixar o texto de michel foucault: Vigiar e Punir :

http://www.4shared.com/file/16187587/c80dca4c/Michel_Foucault_-_Vigiar_e_Punir.html?s=1