OLHAR DE CACIMBO



... porque nenhuma visão é neutra, porque o turvo precisa ser dito, ainda que maldito, antes que se perca em escuridão.










quarta-feira, 30 de setembro de 2009

Hotel e restaurante em Luanda_ terceiro assalto

O hotel que nos hospedamos, por exemplo, baixou uns 200 dólares o preço no último mês. Espero que por causa da concorrência. Ainda assim é caro pra burro. É um hotel de uma grande rede, enorme, um 4 estrelas, (no site diz que são 5) eu diria que não merece mais que 2, porém não sou especialista. Está sempre lotado, em geral de estrangeiros, que não estão aqui por turismo a desfrutar um 5 estrelas na linda e tropical Luanda. Mas sim porque há poucos hotéis e os preços são quase os mesmos em todos os lugares. As condições reais do hotel: Tem dias que não deixam sabonete ou papel higiênico, tem que ligar e pedir. Outros dias o banheiro não é limpado e isso é nítido. Aspirador no chão que é de carpet, vez ou outra. Os copos que ficam junto a um pequeno frigobar nunca são trocados nem lavados. Não há critério nenhum para os serviços. Não há padronização de serviços. É nítido que as arrumadeiras chegam de má vontade, penso que não gostam de trabalhar, o que não é nenhum pecado afinal tambem não sou nenhuma fã de trabalho, contudo a constante cara amarrada e a falta de simpatia para com os clientes é desagradável. O mesmo pode se aplicar a quase todos os funcionários. Salvo raríssimas exceções. Nunca falta água e raramente luz, isso precisa ser dito, talvez o motivo de lhe darem tantas estrelas, oferece confortos raros por aqui.
      Os aluguéis dos apartamentos, casas e salas comerciais não são muito diferentes. Morar aqui pode ser tão caro como morar num bom bairro em Paris, em Londres, ou Nova York. No interior do país não sei direito como as coisas se configuram. Sei que faltam residências disponíveis para alugar e o que existe ainda não funciona bem, apresenta problemas de fornecimento de água, energia e escoamento de esgoto. O abastecimento de água e energia na capital também é ruim. Mesmo quem vive em locais privilegiados (como os bairro chiques dos estrangeiros em Luanda Sul) precisam ter gerador próprio e reservatório de água para não sofrer com o desabastecimento. Os grupos de estrangeiros que trabalham no interior, como as equipes de saúde cubanas e outros trabalhadores do mundo todo, ou são abrigados pelo estado ou pelas empresas em casas que constroem para eles.

       Os restaurantes que frequentei fora de Luanda, um em Porto Amboím e outro em Sumbe, ambas cidades da província do Kuanza Sul, cidades de praia, potenciais turísticos ainda pouco explorados, praticavam preços iguais aos da capital. Os serviços também traziam a mesma qualidade, ou seja, razoável. Em Benguela e em Namibe, capitais de duas províncias bem mais ao sul, ainda no litoral, os preços dos restaurantes eram discretamente mais baixos, com a mesma qualidade também. Estas duas últimas cidades, entretanto, apresentavam mais estrutura tanto para turismo quanto para os cidadão _ Em Benguela funcionam escolas superiores, há ginásios de esporte, inclusive o grande estádio em fase de conclusão que sediará o CAN 2010.
      Na cidade de Caxito, capital da província de Bengo, bastante próxima à capital Luanda, há dois ou três restaurantes. Os preços são um pouco menores que os da capital, mas a qualidade também diminui. O restaurante considerado melhor dos 3 e tambem o mais caro, cobra 1.600 kuanzas (16euros) por um peixe grelhado com batas e legumes cozidos. Se quisermos sal e azeite temos que pedir, os guardanapos são de papel e nem sempre estão presentes. A comida demora horrores para sair e não tem nem umas fatias de pão como entrada; se vc quiser café tem que pagar mais 450 kuanzas por xícara de café solúvel (nescafé) já adoçado.

      Não quero ser mal interpretada, penso que entenderia se alguem me dissesse que é exagero meu, afinal na África não se pode exigir muito. Nesse hotel quase não falta energia e sempre há água, inclusive quente. Só que não consigo deixar de pensar no absurdo que se paga. Se fossem serviços básicos feitos por gente mal humorada e por preços razoáveis, não me pareceria tão chocante. Mas paga-se o preço de um hotel de mesmo porte na Europa ou nos Estados Unidos para ficar num quarto com  banheiro de azulejos amarelados de sujeira, de chão empoeirado, com louça suja e se eu quiser tomar água em copo limpo, tenho que lavá-los. Não preciso de guardanapos. Eu me contentaria em comer qualquer ¨grude¨ com as mãos mesmo, como me contou que faz a minha amiga que está no Quênia. Teria lá seu charme antropológico. Mas 16 Euros por uma refeição simples! sem entrada, sem cafezinho. (São 42 reais por pessoa pelo cambio do Euro hoje).  É  uma peculiaridade desse país que é incompreensível. Não tem como não ficar absolutamente cheia de questóes e mais questóes.

terça-feira, 29 de setembro de 2009

Dentista em Luanda, segundo assalto


Essa semana consegui ir a uma dentista fazer manutenção do aparelho ortodôntico. Um prédio horrivel, umas escadas que quando entrei pensei: vou morrer de infecção nesse lugar. Nada! lá dentro tudo limpo esterilizado, ótimo. Na hora de pagar: FACADA: 100 dólares por mês a manutenção. Eu ando pasma com essa cidade em relação a isto, os preços. No Brasil a gente é feliz e não sabe. Aqui os preços são mais caros que na Europa e nos EUA. Se você for estrangeiro então os preços se multiplicam. Se não fala português pior ainda. Uma mulher francesa me contou que pagou 600 kuanzas por 4 bananas pequenas dessas compradas nas ruas das vendedoras ambulantes. Em geral consigo comprar bananas na rua por 300 kuanzas a penca, mas falo a língua e não aceito preço maior. O que mais me impressiona é que tudo custa uma furtuna e a maioria das pessoas é paupérrimas. Por outro lado está cheio de ricos, e não são europeus não. São Ricos locais. Os políticos imagino que façam parte desse grupo, afinal todos sabem que a propria primeira dama é uma das grandes empresárias do país (Dona de um Spa Day na beira da baia da capital). Tambem fazem parte dos ricos os ¨tais mestiços¨, tipos muito parecidos com os brasileiros do nordeste (fenotipicamente), mais claros no tom da pele, em geral gordos ou mais encorpados (obviamente esses tem comida na mesa todos os dias). Tais que tiveram oportunidade de estudar, enquanto a grande maioria só está tendo essa oportunidade agora, ou ainda terá daqui uma ou duas gerações. Estes ricos são espalhafatosos, mostram o que têm e o poder que detém. Roupas brilhantes, relógios, jóias, óculos de sol, dentes de ouro, cabelos postiços nas mulheres, carros possantes, vermelhos e negros com detalhes dourados e musica a toda com muitos decibeis. Os trabalhadores comuns, guardas, motoristas, vendedores, policiais, pedintes, ..., tem a pele mais preta, imagino que por ficarem inevitavelmente mais no sol tambem.
No início me perguntava como podia ter tanto rico? Da onde que sai a grana? O que fazem ou o que fizeram? Aos poucos fui aprendendo que uma das atividades mais lucrativas daqui é a financeira. Esse ramo de negócios que na verdade a gente não entende direito, pelo menos eu não, porque não se trata de um produto que se vende ou que se compra ou se importa, mas tratam-se de ações. Só pra ter uma idéia a poupança daqui rende cerca de 16% ao mês. Dado tanto crescimento, o país está cheio de novas estradas, pontes, construções, hotéis, shoppings, condomínios, ONGS e mais ONGS e, sobretudo, lixo. É o progresso, que vem com os negócios, com os bancos e os empreendedores locais. São os grandes feitos que se denominam investimentos públicos e privados. Me parece que é o que mais tem aqui em Luanda, os investimentos. Eu vejo todos os dias executivos e empresários e negociantes no bar do hotel, no restaurante, no supermercado, a falar e investimentos. Há empresas que rendem bilhões por ano de lucro, é o Capitalismo Selvagem! Os investimentos enriquecem uns, melhoram as condições estruturais do país, e espera-se que um dia cheguem a auxiliar verdadeiramente, não só no discurso, as grandes massas pobres da nação.
A respeito dos novos ricos africanos, encontrei uma texto do MIA COUTO, escritor moçambicano, que diz que são ricos pobres, pois não tem riquesa alguma, são apenas endinheirados.  
Aqui vão uns trechos e quem quiser ler o texto na integra CLIQUE AQUI
...

" O maior sonho dos nossos novos-ricos é, afinal, muito pequenito: um carro de luxo, umas efémeras cintilâncias. Mas a luxuosa viatura não pode sonhar muito, sacudida pelos buracos das avenidas. O Mercedes e o BMW não podem fazer inteiro uso dos seus brilhos, ocupados que estão em se esquivar entre chapas muito convexos e estradas muito côncavas. A existência de estradas boas dependeria de outro tipo de riqueza Uma riqueza que servisse a cidade. E a riqueza dos nossos novos-ricos nasceu de um movimento contrário: do empobrecimento da cidade e da sociedade" ...


segunda-feira, 28 de setembro de 2009

Luanda, mais um assalto

2.700 kuanzas custa uma caixinha de tintura para cabelo Imédia da Loreal. Em reais mais ou menos 80,00. Ja era hora, assumi meus fios brancos.

sexta-feira, 25 de setembro de 2009

Funj na Açucareira_Caxito_Bengo




Funj ou fungi? já vi pela internet dos dois jeitos. Hoje comi essa deliciosa especialidade angolana. Me disseram que tambem tem no Congo, deve ter mesmo, porque é uma delícia. Parece uma polenta molezinha, daquelas que eu ganhava de minha mãe quando era criança.Parecido com a base do pirão, se esse fosse cozido sem o peixe. Esse era de mandioca, há tambem o de milho. Junto com o creme delicioso serviram um pequeno molho de tomate e folhas de mandioca refogada. Uma comida suave de sabor, leve e sem o absurdo de gordura da comida globalizada que como sempre e com toques sutís ao paladar. Junto do prato, que para mim já estaria completo, também serviram um peixe carapau (tipo de peixe marinho) grelhado. Muito saboroso. O restaurante simples e o preço justo. Justo se usar como referência a cidade mais cara do mundo. Fica na capital de Bengo, Caxito, e é um lugar singelo e acolhedor. Na saída o proprietário agradável, tambem fomos os únicos a comer no local naquele horário, nos pergunta de onde somos, Eu digo que do Brasil e ele abre um soriso de dentes ralos e expressa com o A bastante tônico e o L pronunciado forte no final da frase: _Ah! do Brazil! _ e continua, com o mesmo L saliente no final_ Os angolanos gostam muito do Brazil, é um povo alegre! Eu respondo que sim, que os brasileiros também gostam dos angolanos (o que na verdade não tenho certeza, eu mesmo vivo a criticar um bocado), falo da televisão brasileira que passa aqui e das novelas para tentar mostrar a parceria. Ele olha para a TV grande no canto do salão e se desculpa. _ Hoje estamos sem luz. Eu falei que não precisava TV, que a comida tava boa, que nós brasileiros nem gostávamos tanto de TV (essa sim mentira deslavada, quem não gosta de TV no Brasil, eu e um pequeno grupo que não suporta novelas). Ele deu o troco, bem certinho sem se enganar com 100 kuanzas como é comum pelos estabelecimentos na capital, e agradeceu com soriso que a cada vez crescia mais. Pediu desculpas e disse _ A mulher aqui gosta das novelas, gosta bastante das novelas do Brasil. 
O nome do restaurante é pertinho da sede do governo do Bengo, num vilarejo que se chama Açucareira, pois ali tinha produção de cana e uma fábrica de açucar, antes da guerra. Agora resta os escombros e a chaminé da antiga fábrica de açúcar.

quinta-feira, 24 de setembro de 2009

Um Roque santeiro e algumas impressões




7 de agosto


No dia 7 de agosto, há 3 dias em Angola, erramos uma rua, numa rotunda (rótula) e fomos parar numa rua que cruza o meio de um musseque, ou um bairro mais pobre, eu não sei diferenciar ainda. Musseque são as favelas daqui, uma palavra Africana imagino que tambem de origem bantu, provavelmente kumbundu (vou tentar descobrir a origem e depois conto certinho). Essas são uns aglomerados de casebres no meio de um grande depósito de lixo e esgoto. Os casebres em geral são feitos de tijolo, que aqui chamam de blocos, de barro do próprio local das casas ou de tijolos de cimento, que também são da cor da terra, meio cinza amarronzado. As casas são cobertas de zinco que também é dessa cor e no final acho que a pigmentação se uniformiza pelo pelo pó e pelo cacimbo. A rua estava super engarrafada, carros motos, pessoas, uma bagunça, uma confusão. Fechamos as portas do carro e passamos. De um lado da rua, no meio da musseque funcionava um grande mercado publico, não dava pra ver direito, mas parecia ter muitas barracas vendendo tudo e tambem estava superpovoado. Esse mercado é como uma feira popular que aqui tem um nome bem brasileiro: Roque Santeiro, uma espécie de mercado publico ao ar livre. Apesar do caos e do lixo e da pobreza escrachada aos nossos olhos, mais nos meus porque os de meu companheiro estavam bastante ocupado tentando dirigir o veículo, não tivemos sensação de insegurança. Fiquei imaginando que se estivesse perdida num lugar assim no Rio de Janeiro ou em São Paulo estaria mijada de medo. As pessoas pareciam muito calmas e muito tranquilhas, não tinha gritaria típicas de mercados e os policiais não pareciam agressivos, nem incitavam medo. Obviamente alguns vendedores nos assediaram para vender pela janela do carro, com carinha de pedintes. Isso me tocou bastante. _Mas já descobri que fazem isso por profissão, carinha de coitados mortos de fome, não que não sejam, eu não sei da fome alheia, cheios de vida é que não eram e provavelmente não tinham que fazer muito esforço para parecerem coitadinhos_ A sensação que tenho é que tento criar a ilusão de distanciamento mas no fundo não tem como não ficar tocada. Sei que to aqui como uma rica, porque tenho comida nas 3 refeições, tenho carro, tenho banho e água, tenho como ir embora em qualquer situação, mas por vezes não consigo deixar de pensar como é dura a vida das pessoas. Todo esse lixo, essa pobreza, a falta d'água. Também sei que pra quem vive isso todos os dias a vida nem parece desumana, porque é o normal, porque já foi pior. Somos nós estrangeiros que sabemos as condições insalubres e inadequadas que vivem (se bem que no Brasil tem lugar assim também, mas não é e nunca foi a minha realidade apesar de eu não ser rica). Contudo acho que o povo já percebe o quanto sofre e o quanto é difícil sua vida. Primeiro porque o país já tem ricos endinheirados, angolanos e estrangeiros o suficiente para que essa gente toda saiba o quanto é pobre. Segundo, porque mesmo que a vida já tenha sido pior (quando havia a guerra e ninguem tinha nada, quando todos eram pobres, quando não havia nada) eles ainda não são felizes. Não parecem agressivos, não transmitem expressões de serem violentos, mas não são alegres e felizes, são tensos. Tem expressões tensas, mesmo as crianças já tem expressões de adultos preocupados. Fora de Luanda as pessoas não parecem tão tensas, isso é preciso ser dito, ainda assim não tive experiências com pessoas felizes a fazer festa, a dançar, a sorrir, como em algum momento eu imaginei antes de vir. Vi alegria num grupo de crianças numa pequena aldeia uma vez pelo interior, mas na cidade nunca.

quarta-feira, 23 de setembro de 2009

Um prato de comida e uma fruta podre





MABOQUE
Da comida ainda não tenho muito o que dizer. Estou aqui há um mês e uns dias, num hotel numa grande capital. Me alimento do que poderia comer em qualquer grande capital do mundo, não cheguei a conhecer realmente as comidas típicas locais. Eu como nos restaurantes que servem comida para estrangeiros. Locais que conseguem ser limpos e absurdamente caros (exageradamente caros, mas sobre isso pretendo escrever mais tarde noutro post). Particularmente, eu acho tudo muito gorduroso, ainda não encontrei um lugar mais light, mais natural. Do que sinto falta é das minhas comidas naturebas e também de arroz, de feijão não porque não gosto, mas também não tem feijão. O acompanhamento principal aqui é batata, fritas ou cozidas com muita manteiga. Os peixes são muito bons e as carnes não como, já não comia no Brasil. _ Se eu fosse fazer um paralelo daqui com o Brasil faria com Salvador, pelo ¨peso¨ (gordura) dos pratos, pelo ritmo das coisas e pelo assédio constante aos ¨turistas¨, que aqui não são turistas mas estrangeiros a ganhar a vida (ou mais que a vida: dinheiro)_ . 

Ainda não encontrei um lugarzinho bom e barato de comida local, talvez não exista. Sei que alguns pratos típicos são feitos a base de mandioca, outros de milho. Tem um tal de funj que é uma espécie de grude de mandioca ou milho que é servido com molho e alguma carne ou peixe. Eu não tive oportunidade de provar, dizem que é bom. Na capital, ao que me parece, muito dos costumes se perderam, já está tudo globalizado, sanduíche, hamburger, batata frita e espetinho. Espetinho tem muito nas ruas quando cai a noite. De manhã tem o mata-bicho. Não tenho certeza o que é o tal mata-bicho, ao que parece é o nome que dão para a primeira refeição do dia, o que chamamos de café da manhã no Brasil e em Portugal de Pequeno Almoço.

Esse mataria a primeira fome do dia e se refere sempre a um lanche, sanduíche por exemplo, que pode ser comprado de vendedores ambulantes na rua, ou em pequenas lanchonetes que aqui, como em Portugal, chamam de pastelarias. Também vejo as pessoas a comer marmitas, as tais quentinhas, que uns meninos ou mulheres carregarem em grandes recipientes plásticos sobre a cabeça e parecem passar entregando nas empresas aos funcionários. Deste prato se alimentam os que têm trabalho, os guardas e funcionários das construções que sentam na calçada e comem ali mesmo, num sítio à sombra, próximo da construção, próximo ao edifício. Também comem os limpadores de sapatos e as vendedoras de rua, profissões bem comum por aqui, dado a quantidade de pó que se prende aos calçados e a falta de lojas com preços acessíveis para vender coisas básicas, assim como a falta de emprego que aumenta a quantidade do trabalho informal. Os trabalhadores informais também são os que vendem o mata-bicho e também vendem outras tantas coisas de comer, como rapaduras, amendoim, milho verde cozido, prego no pão (um tipo de bife no pão), ovos cozidos, mandioca crua (por deus não sei como há gente que come isso) e principalmente frutas. Bananas, abacates, papaias, abacaxis (que aqui chamam ananás) maçãs, tangerinas, morangos, mangas, e outras tantas nativas que já não sei o nome. Uma delas é o kiwano (kino), ainda não comi, parece um melão com espinhos, mas dentro lembra o maracujá e dizem que é cítrica. Tem outra bem parecida com esta que se chama Sape-Sape. 

Outra, que comprei ontem, mas fui enganada, estava podre, (Que me perdoem pelos julgamentos, mas não podem ver um estrangeiro que tem que dar o golpe) que se chamava MABOQUE e também é uma fruta cítrica. A casca é dura e é necessário quebrá-la para chegar ao interior, que parece um cérebro, depois mexendo nessa massa separam-se grãos envoltos por polpa que parecem uma fruta do conde (pinha, arriticum), com a casca grossa como de um romã, mas solta da polpa. O gosto... já disse, tava podre. Tem um site que encontrei que fala das frutas de angola se quiserem conferir. http://angola.linda.googlepages.com/frutasdeangola





Visita a Ilha do Dr. Moreau





6 de agosto


Há 3 dias em Luanda fomos ao hospital, conveniado à empresa que nos recebe, para os procedimentos padrão de recém chegados. O médico, um estrangeiro, branco, delgado e alto com gestos e expressão sérios. Nos deu pílulas. Eu andava um pouco chocada com tudo, sem contar o cansaço de recém ter chegado, e então era chegado o momento da trágica noticia sobre os perigos que nos aguardavam ao viver na África. Mecanismo de defesas acionados, fiquei desenvolvendo imaginações literárias. Se não fosse bem magro, o tal médico até poderia lembrar o próprio Marlon Brando na pele do Dr Moreau no filme ¨A ilha do Dr. Moreau¨ inspirado na obra do Wells. Ou poderia ser o próprio Wells numa foto que vi numa enciclopédia na biblioteca uma vez, careca, alto, barrigudo, estava de perfil, só lhe faltava a barriga. Imaginem, poderia estar nos testando remédios para nos modificar os genes. As pílulas, disse-nos ele que eram para malaria, para prevenir até que o próprio corpo começasse a ser picado por mosquitos africanos, mais selvagens que os brasileiros, e criasse as suas resistências. Contudo, a malária tem 4 ou 5 tipos diferentes e um deles não se tem certeza se se consegue cura mesmo com os medicamentos existentes no mercado. Tomaremos as tais pílulas de DOXYPALU, por no máximo um ano, já que é antibiótico forte, porque se formos picados e contaminados por umas dessas formas mais simples de malária já estaremos sendo medicados. Trata-se de um procedimento considerado padrão para os estrangeiros, já que somos mais vulneráveis às enfermidades que nossos corpos não conhecem, além do mais temos imunodeficiências próprias de recém chegados que acabam nos deixando mais vulneráveis ainda. A indicação é que tomemos por no mínimo 3 meses e no máximo 1 ano. No final nossos genes já estarão a nos modificar de formas humanas para outros seres. Se tivermos febre devemos correr pro hospital, pois se detectada cedo, a malária pode ser curada. Se chegarmos a nos transformar em mosquitos, pela mutação genética, então a malaria já não nos afetará, e o melhor é que poderemos voar, assim nos livramos do trânsito e do engarrafamento, das calçadas sujas e destruídas, dos motoqueiros intimidadores e já não precisaremos mais comer, poderemos viver de sangue, sangue humano. Pena que só as fêmeas, já que só os mosquitos fêmea é que picam e transmitem o protozoário da malária, os mosquitos macho acho que ficam em casa, no lago, cuidando das larvinhas de mosquitinhos. Ouvimos atentíssimos as instruções do Dr. e quando chegamos em casa começamos a tomar as bolinhas. Depois de um mês tomando o medicamento já decidimos parar. Quase por uma questão de sobrevivência. Não sei que outro animal eu estaria me tornando, talvez um mosquito mesmo, com certeza era um ser sem flora intestinal e com estomago bastante ácido. No dia da consulta tambem foi nos receitado mosquiteiros e um produto para passar neles que espanta e mata os mosquitos da malária e tambem repelentes. Os repelentes são com quinino, uma substância especial que espanta os mosquitos de malária, ou melhor, as mosquitas já que são meninas. QUININO é a mesma substância que tem na água tônica. 


_ Inclusive aqui em Angola tem uma água tônica nacional que é bem gostosa, menos doce que a shueps, se chama welwitschia. Só tem nos mercadinhos, na rua, e nos estabelecimentos comerciais menos ¨chiques¨, nos hotéis e restaurantes mais top top só shueps. Fico a pensar se pode ser ainda falta de nacionalidade. Ou não (como diria o ministro Gilberto Gil) porque tem até comercial de welwitschia cujo slogam diz ¨essa água tônica é nossa¨. Talvez seja a escolha dos clientes ¨chiques¨ que recusem a nossa água tônica, eu adorei. Welwitschia é uma planta que só existe no deserto da Namíbia e no sul de Angola, já que os dois países fazem divisa, e é considerada (segundo a wikipédia) um fóssil vivo, porque há plantas dela que vivem desde 1000 ou 2000 anos. Está ameaçada de extinção, mas aqui em Angola menos por causa do perigo das minas que faz com que as pessoas não andem muito por zonas desabitadas. Suas folhas são enormes, pordem chegar a mais de 2 metros de comprimento e seu nome é homenagem ao Dr.friedrich Welwitsch que viveu em Angola e descobriu a planta em 1860. O refrigerante foi lançado em Angola em 2006 por uma multinacional portuguesa, Refriangro, que está instalada aqui e claro que não é feito da planta rara, mas faz muita gente pensar que sim_


Ademais a malária o Dr. nos falou das serpentes e eu lá pensando no pequeno príncipe, e sabendo que no Brasil também tem serpente hora bolas é só não ir mexer com elas. E será que vivem serpentes nas welwitschias? Se o pequeno príncipe tivesse conhecido a welwitschia ao invés dos baobás... a história seria diferente. Ao fundo a ladainha do médico de que devemos lavar as mãos, lavar as frutas, as verduras, lavar lavar lavar... O pequeno príncipe afasta a cadeira para ver mais uma vez o por do sol, não consegue, o cacimbo não deixa, afasta mais um pouco, outra vez, outra vez mais, ainda não consegue. O planeta está coberto pelos braços de uma planta fóssil com nome esquisito que o menino ainda não consegue pronunciar. O carneiro está preso na caixa para não comer a planta, coitado. Para não comer o lixo, para não sujar as mãos... precisamos lavar o carneiro, será que tem água no planetinha do menino? O doutor diz que só podemos tomar água mineral, isso já sabíamos, todos sabem, afinal estamos na África, e aprendemos também que como aqui tem surtos de raiva, devemos fugir dos animais até mesmo os domésticos. Ufa! Na caixa o carneiro não irá pegar raiva. O carneiro já foi gente, tomou DOXYPALU, mas não deu certo, virou carneiro e não mosquito, então foi mandado de avião para ser abandonado no deserto, o avião caiu e o aviador deu ele ao pequeno príncipe dentro de uma caixa com furinhos para o bicho respirar. 


Na saída posto médico eu sabia que o Dr. tinha exagerado, eu sabia que não tinha compreendido tudo porque fiquei viajando, só não sabia o quanto era exagerol. Nesse dia pensei que não aguentaria. Pensei que tinha vindo pra Angola para morrer, a menos que decidisse voltar e logo. Agora já consigo estar mais relaxada, sempre que só como frutas sem casca e legumes só se tiver certeza de que bem lavados e com desinfetante. Lavo constantemente as mãos, uso repelente e muito protetor solar. Tomo agua mineral e Welwitschia e nao tomo pílulas para não virar mosquita.

segunda-feira, 21 de setembro de 2009

Primeiras impressões da capital



4 a 6 de agosto
Do aeroporto até o Hotel o que vimos foi uma paisagem urbana africana. Um poeirão e gente, gente, gente, e um trânsito impressionante. Demoramos mais ou menos umas 2 horas para chegar ao hotel e não me parece que seja muito longe. Na verdade a parte que fica longe vai rápido; mas na cidade anda-se 1 quadra a cada meia hora. Muitos, muitos carros. Impressionantemente, todos 4por 4. A cidade parece enorme, mas tem um pequeno centro, onde ao que me pareceu se poderia fazer tudo a pé (Mais tarde irei perceber que realmente se pode fazer muito a pé e que as coisas não são tão longe, só não há muita estrutura para pedestres ainda). Não sei porque exatamente todos usam carros, a maioria 4X4 e pic up, carros enormes. Imagino que por algum fetiche com carro, tambem porque as estradas no interior do país são péssimas e provavelmente, o que acontece em todos os lugares do mundo, as revendedoras se instalam aqui em busca dos euros e dos petrodólares, inserem um Marketing desgraçado, ajudam na segregação da população, afinal as pessoas se medem pelo carro que tem e nós sabemos que no Brasil é assim também, e noutros lugares do mundo também _a finalidade é só uma: LUCRO, escondido atrás de palavras mais bonitinhas, como Progresso_ A cidade tem 4 milhões de habitantes e as ruas quase não tem semáforo, muito menos faixa de pedestre. Não tem ônibus urbano e nem projeto de metrô. Tudo que existe ainda é da época dos portugueses, ou seja 1975, apesar de que tudo está em obras, o que eles chamam de reconstrução do país. A impressão que dá é que daqui uns 5 anos isso será bem melhor, e em 10 anos pode ser ótimo. A cidade está cheia de novos arranha-céus e construções que me parecem se alastrar desordenadamente. Já ouvi falar que logo haverá ônibus. Por enquanto o que é muito comum são uns taxis coletivos azuis que levam todo mundo aos locais que precisam. Todo mundo e tudo, gente com botijão de gás, com sacos enormes de coisas que trazem pra vender no centro da cidade, coisas que levam pra casa nos bairros, gente com mantimentos para as cidades vizinhas, e assim por diante. Não sei direito como funciona, só sei que não é novo, não é limpo (e nem teria como ser com a falta d'água) tem música alta, hep ou um tipo de sertanejo meio evangélico que rola muito por aqui. Eu nunca usei um desses por isso não posso falar mais. O que sei é que é caro para a população local que trabalha e o utiliza como meio de transporte para chegar ao trabalho, ao menos é o que todos os trabalhadores aos quais perguntei me disseram. Sobre as construções, a emissão de poluentes pelos carros, o lixo, o esgoto, imagino que não deva ter muito planejamento ecológico, talvez para o futuro criem. Por enquanto as ruas ficam lamacentas de água e cimento e poeira e sujeira e óleo, e restos de construção, e ... . A minha impressão pessoal, talvez a mais pessoal desde agora dita, é que vão transformar esse lugar numa selva de pedras, como um São Paulo da vida, cimento e carros, com a diferença que tem o mar perto. Mar este que por enquanto está com bastante esgoto e lixo diga-se de passagem. A existência do porto em pleno meio urbano e a efervescência comercial dele, com o constante atracamento de novos navios piora o estado das águas. A baia é um fedor impressionante e mesmo do outro lado, na península onde tem praia e mar aberto, que chamam de ilha e está cheio de restaurante e casas de shows carrésimas e se é onde se pode ir à praia, não é muito mais limpo, obviamente não tem fedor e o mar parece limpo, mas tem lixo na praia de qualquer forma. O importante a gente já sabe o que é né , tutu, bufunfa, ou cúmbu para usar a gíria local. Àqueles que se aventuram a andar pelas ruas, até porque não é possível ir do carro até a porta de todos os sítios (como falam aqui em bom e tradicional português), tem que saltar poças, pedras, merdas, lixo. Para atravessar a rua a gente põe a mão indicando que vai atravessar e atravessa no meio dos caros mesmo. No início eu tinha medo, mas agora já sei que o engarrafamento é tanto que tudo bem, não vão me atropelar. Das motos é preciso ter mais cuidado, inclusive nas calçadas. Os jovens motoqueiros andam muito livremente pelas calçadas e são agressivos com o barulho de suas máquinas, especialmente ao exibir suas manobras. Vez por outra conseguem ser intimidadores com estrangeiros caminhantes por conta de uma xenofobia que aos poucos nos vai sendo possível conhecer. Nos finais de semana aproveitam da diminuição do tráfego para utilizar as ruas e exibir suas máquinas e seus potenciais acrobáticos, especialmente à beira mar e nas ruas da ilha, que beiram a praia. A maioria anda sem capacete, o que não parece ser obrigatório ainda por aqui, pois há bastante policiais nas vias e não os vejo pararem os jovens. A relação álcool-motocicleta tambem parece não ter muito controle ainda. As notícias de jornais apontam acidentes com motocicletas, não sei se são bastante ou poucos, não consigo calcular proporções, ao menos a mim eles parecem sempre suicidas. De carro já considero bem complicado o trafego, para quem conduz de moto é sempre uma aventura. Na marginal, uma espécie de orla que tem na beira da baia, tem uma calçada e é o único lugar onde parece ser possível andar tranquilamente a pé, apesar do odor, até em dias de pouco calor. Contudo não é em todas as partes que pode-se caminhar, pois estão fazendo um aterro, tipo aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, o que provavelmente irá auxiliar na diminuição do problema do engarrafamento e revitalizará o local. Por enquanto o que há são umas partes da calçada bastante quebradas porque ali passaram máquinas, uns painéis (tipo outdoor) anunciando o futuro grande feito e um monte de areia depositado na beira da rua com máquinas espalhando essa areia durante o dia e levantando mais pó ainda.



sábado, 19 de setembro de 2009

Um fenômeno climático chamado Cacimbo



4 de agosto

Cacimbo_ palavra africana de origem umbundo, que segundo os nativos angolanos significa frio. Percebi que na verdade muitos não sabem direito o que quer dizer tal palavra, pois perguntei e ninguem soube me dizer ao certo. O umbundo é falado em Benguela e não aqui. Benguela é uma província angolana mais ao sul e antigamente a partir dali era outro país_ Basicamente o cacimbo é uma grande umidade na atmosfera que caracteriza o inverno da parte sul da África. Essa umidade é uma espécie de névoa que cobre tudo, mas uma névoa que não é branca e sim cinza, meio marrom cor de poeira na parte urbana e cinza azulada no horizonte perto do mar. Isso traz um pouco de frio (entenda-se frio africano equatorial em média 20, 22, 23 graus) e um frescor que caracteriza o inverno daqui. A sensação é que tá nublado e que vai chover daqui 5 minutos, mas não chove e já faz 3 meses que está assim e ficará por mais alguns até que chegue o escaldante verão e a estação das chuvas. O cacimbo junta-se à poeira que sobre e que toma tudo_impressionante_ tudo é empoeirado, marrom, só tem colorido nas roupas das pessoas que “ parecem não ter medo das cores”. O cacimbo também nos impede de ver o fenômeno que esperávamos ver logo no primeiro dia: o pôr do sol no oceano. Não dá para ver o encontro do sol com a água porque há uma faixa de umidade entre o mar e o céu no horizonte que faz com que o sol suma das vistas antes que chegue na água. Não pude ver o encontro ainda, mas o que dá pra ver é bastante bonito mesmo assim. Como fica encoberto por essa umidade, antes de sumir nela, o sol aparece no céu como uma enorme bola alaranjada. Quase como uma lua diurna cheia e vermelha, cuja luz reflete na água como num grande espelho. Bem nostálgico, bem interessante, espetacular, bonito mesmo.





Prólogo (leia antes de explorar o blog)



Aterrissei em Luanda, capital da Angola no dia 4 de agosto de 2009. Cheguei cedinho e para ficar por um ano, talvez mais. Não vim com trabalho arranjado como fazem muitos, estou com meu companheiro que pra cá foi recrutado. Pisei firme a primeira vez na terra mãe África nesse país jovem chamado Angola, que com o Brasil traz a irmandade da língua e de alguns costumes herdados dos colonizadores e outros incorporados nos porões dos navios negreiros que cruzaram o oceano e, depois, nas senzalas e nos terreiros festivos e alegres. Cheguei com os olhos atentos e os ouvidos alerta, empolgada com a nova terra, a nova vida e as novas experiências . Logo que fui sentindo e vivenciando meus primeiros dias na capital do país quis escrever, mas não conseguia. Absolutamente não sabia o que dizer. Era como se os olhos e os demais sentidos não conseguissem sintetizar em fala o que eu vivia. O que me silenciava era o mesmo impulso que me fazia quase perder o ar de tanta vontade de gritar. Gritar para que todos pudessem sentir o cheiro das ruas, as cores das roupas, a voz das pessoas, o canto das vendedoras ambulantes de peixe, o amontoado de carros, as filas, o pó das construções, a desumanidade da pobreza, a excentricidade dos ricos, a separação dos estrangeiros, a quantidade de lixo, a escassez da água, a grandiosidade dos baobás, ...
A tentativa incessante de compreender porquê se faz uma guerra e o que acontece quando se sai dela me tornavam mais curiosa com a vida e com o país, comecei ler sobre tudo, mas absolutamente não me saía uma frase escrita. Gostaria de poder dizer o calor que tem o sol coberto pelo cacimbo; de descrever a cara das pessoas para que pudessem me ajudar a entender esse povo; de repetir algumas frases incompreensíveis no meu português brasileiro para que pudéssemos procurar os significado; de dizer a tranquilidade das crianças dormindo pelas calçadas amarradas nas mães em panos coloridos rodeadas pelas moscas; de cantar as músicas ritmadas dançantes, cujas letras pouco criativas giram sempre em torno do mesmo tema: relações amorosas heterossexuais. Gostaria de poder levar um pouquinho do tudo Angola pros meus amigos e queria poder trazê-los para esse meu novo mundo. Agora tento, sei que é parcial, que é subjetivo o que ofereço, mas já não consigo deixar de compartilhar.
Meu olhar é de cacimbo foi pensado justamente para que tudo que digo aqui não seja entendido como a verdade sobre Angola, ou sobre outra nação, região geográfica do mundo ou idéias que eu venha falar, mas para ficar claro que são impressões de quem olha por um prisma. A lente de cacimbo me pareceu ser uma metáfora adequada,já que a palavra cacimbo, de origem nas línguas africanas e tipicamente uma palavra conhecida em Angola, representa o ar frio e a neblina que encobre o céu (e o sol) nos meses de junho a setembro no país.
Espero que minhas experiências e meu olhar possam ser motivo de diálogo entre meus amigos e eu, mas tambem entre todos que conhecem ou querem conhecer Angola.